A história é cheia de exemplos de novas sociedades impondo-se sobre antigas, especialmente as de visigodos, romanos, muçulmanos e cristãos. Na Andaluzia, foram os mouros construindo mesquitas sobre fundações visigodas, católicos aproveitando um mesquita para construir sua catedral para simbolizar a nova ordem, e palácios mouriscos das mil e uma noites que depois da Reconquista serviram de residência à realeza cristã. Quem conquistava mantinha o patrimônio encontrado, assumia-o, num raro, feliz, nobre exemplo de inteligência, reconhecimento de que o tesouro era maior do que a própria humanidade.

                      Numa viagem à Andaluzia, especialmente pelo Triângulo Dourado - Granada, Sevilha e Córdoba - o visitante permanentemente será surpreendirdo por novas e sucessivas atrações: a impressionante arquitetura mourisca, as tapas, os vinhon, o jerez, as tascas, o passional e emocionante flamenco, as belezas naturais, as serras escarpadas, as magníficas vistas, o discreto encanto das aldeias brancas, a curiosa posição de cidades verdadeiramente encarapiadas nas rochas dos despenhadeiros, o esplendor dos palácios e mesquitas, a comida.

                        Mas é o esplendor do magnífico patrimônio deixado pelos mouros, inacreditavelmente grandioso, que faz da Andaluzia um mundo à parte - no planeta e na Espanha - quase inalterado há séculos. A história é cheia de exemplos de novas sociedades impondo-se sobre as antigas: visigodos, romanos, muçulmanos e cristãos. Mouros construindo mesquitas sobre fundações visigodas, católicos aproveitando um mesquita para construir uma catedral que simbolizasse a nova ordem, palácios mouriscos servindo de residência à realeza cristã, alguns dos felizes, nobres exemplos de inteligência a serviço da manutenção de um tesouro anterior, insubstituível e maior que a própria humanidade. Neste cenário, a outrora capital do Al-Andalus, Córdoba, foi uma das cidades mais importantes da Europa, com um milhão de habitantes, 200.000 casas, 600 mesquitas, banhos públicos, escolas e bibliotecas, ruas iluminadas e campos servidos por uma rede de canais de água. Na cidade velha, enquanto durou o domínio árabe, muçulmanos, judeus e cristãos visigodos viviam em harmonia, produzindo alguns dos mais preciosos momentos da história da humanidade.

                        Variado e extremamente bem conservado, o conjunto da obra é tão espetacular, a influência da arte mourisca tão soberba que por vezes parece irreal. Em Córdoba talvez tenha o maior ícone deste patrimônio, a Grande Mesquita. A pequena cidade é um grande destino para quem vem de Sevilha e segue um roteiro para o Sul da Espanha. Basta caminhar pela cidade velha para compreender que Córdoba é um dos melhores lugares da região para se compreender a verdadeira dimensão do domínio muçulmano na Espanha. E de sua ascensão e queda. A cidade talvez seja uma das que melhor conzuda o pensamento do visitante a reflexões românticas e poéticas tão comuns à Andaluzia. E de quanto foi espetacular aquele período de sofisticação cultural. Tão grandiosa que apenas Constantinopla, Damasco e Bagdá rivalizavam com al-Andalus.  

                         A Córdoba do Século 21 ainda é tão brilhante quanto a do Século 10, quando estava sob domínio do Califado de Al-Hakan II, soberano de maior destaque do período al-Andaluz. Por isso a cidade merece um dia bem dedicado a ela. E ainda que poucos lhe destinem uma noite, eu a recomendo vivamenge. A cidade é pequena, são apenas 350 mil habitantes. E do ponto-de-vista turístico é ainda menor. Quase todos que planejam uma viagem pela Andaluzia cortam a noite que seria dedicada a Córdoba, uns por falta de tempo, outros por desconhecimento do quão prazerozo é passar uma noite ali, para então seguir cedo na manhã seguinte seu roteiro. 

                        O jeito, então, é sair cedo de Sevilha em direção a Córdoba, vencer os 143 quilômetros que as separam - de carro ou de trem - e ter o máximo de tempo para visitá-la. Fomos de Sevilha a Córdoba de carro. E retornamos no mesmo dia. O dia foi perfeito e nos possibilitou conhecer a pequena cidade, almoçar muitíssimo bem, passear pelas ruas da juderia e retornar ao fim da tarde com a bagagem cultural ainda mais recheada. Um dia basta, mas fica o desejo de mais.

                        À margem do Rio Guadalquivir, um mapa, um guia turístico (no nosso caso o Lonely Planet), alguma disposição e sapatos confortáveis nos levaram direto à Puente Romano, entrada do Casco Antiguo - como chamam o centro histórico da cidade.  Ali perto estávamos ansiosos por visitar a Mesquita de Córdoba, um dos mais impressionantes patrimônios do legado do al-Andaluz, um exemplo de arquitetura e também uma bela e inteligente demonstração de respeito e reconhecimento dos reis Fernão e Isabel de Castela, que ao reconquistarem o Sul da Espanha aos mouros mantiveram intactos o fabuloso patrimônio arquitetônico expresso nas inúmeras mesquitas, palácios e tudo mais.

                        Provavelmente a Mesquita de Córdoba estará entre as mais notáveis e inesquecíveis lembranças que o turista levará de seu roteiro pela Andaluzia. E não é pra menos. Este grandioso templo islâmico que hoje abriga uma catedral em parte de seu interior, mandado construir pelo emir Abderrahman I em 785, resulta num monumento arquitetônico de beleza inigualável.

                        O interior é de perder o fôlego: uma "floresta" de colunas coríntias suportanto arcos em ferradura em tijolos vermelhos e brancos, mármores e granitos, 19 naves sustentadas pelas centenas de colunas,  arcos de tijolos, pedras vermelhas e brancas, uma iluminação natural celestial, tudo o que em conjunto resulta num deslumbrante efeito. No centro desta "floresta" de pilares, surge - primeiro discretamente, depois com imponência - a magnífica catedral gótica de arcos gigantescos lançando-se muito acima do telhado original da mesquita, projetando-se fora dela e marcando a nova ordem religiosa.

                        O observador atento notará variada evolução arquitetônica e estilística. Notará que ela vai do hispano-muçulmano ao greco-romano, do renascentista ao barroco. A razão disso, os dois séculos de acréscimos e modificações levadas a cabo desde Abderrahman I, em 785, passando por Abderrahman II em 848 - que mandou construir um novo minarete -, por Al-Hakam II, que ampliou a mesquita em 961 e decorou seu esplêndido mihrab, e, finalmente, por Almanzor, que implementou nova ampliação. Depois, na Reconquista, os cristãos acrescentaram-lhe uma obra-prima da arquitetura e ornamentação, a Catedral cristã, talvez a mais incrível integração entre estilos tão diferentes em harmonia tão exemplar.

                       Para além dos mosaicos bizantinos, do estuque, pinturas e desenhos árabes, na parte central da mesquita foram construídas a Capela Maior e a Capela Real assim que os cristãos retomaram Córdoba aos muçulmanos. A obra da Catedral resultou num impressionante contraste de estilos, tornando a mesquita-catedral num dos mais impressionantes templos do planeta. No exterior o simpático Pátio de Los Naranjos é um lugar tranquilo onde outrora faziam-se as abluções, hoje de onde melhor se podem notar os contrastes entre as diferentes arquiteturas, e onde claustros e laranjeiras misturam-se a temas muçulmanos.

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Juderia

                       Córdoba tem um antigo bairro judeu que consiste numa rede de ruas estreitas extremamente atmosféricas, bem menos movimentadas que seu similar de Sevilha e com bem menos lojas comerciais. Os judeus estabeleceram-se em Córdoba muito antes do domínio árabe, mas foi neste período, após o século VIII, que a cultura judaica floresceu. Ali destacou-se Hasfai Ibn Shaprut, um médico judeu, diplomata e acadêmico, que respeitando as regras dos mouros conseguiu desenvolver-se e acumulou poder e riqueza, atraindo uma vibrante comunidade judaica para Córdoba.

                       Maimônides também se destacou em Córdoba na Juderia como um dos mais famosos filósofos judaicos. Foi o autor da Mishneh Torah, nascido em Córdoba em 1125. Sua estátua fica na Praça de Tiberiadus, na Juderia. A estátua deste rabino representa toda a cultura e sabedoria judaicas. O portão de entrada, La Puerta de Almodavar, tem também uma estátua de Seneca, mas a principal atração da Juderia é antiga Sinagoga de Córdoba, na Calle de los Judios.

                       Se puder, visite o Museu Municipal Taurino, na Praça Maimonides, no coração da Juderia, onde também está o hotel NH Amistad, talvez a melhor opção de hospedagem da cidade, seja por estar dentro da juderia, seja pelo clima delicioso de hospedar-se num prédio histórico que abriga um hotel moderno e confortável.

                      O bairro caracteriza-se também pelos pátios das casas. Atrás do museu há uma praça onde antigamente ficava o souk muçulmano, ou Zoco, um lugar agradável que merece uma caminhada e uma olhada nas lojinhas onde ficam artesãos de cerâmica, couro, madeira e filigranas em ouro e prata.

                        Para comer há ótimas opções. Seguindo as certeiras recomendações do Lonely Planet, almoçamos no El Churasco, cuja especialidade da casa é a parrillada mista, mas foi um irrepreensível rabo de toro o que comi, ao sabor de uma taça de um delicioso vinho de Rioja.

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 Alcazár de los Reyes cristianos

                       Ao sul da mesquita, na margem do rio, o Alcázar de los Reyes Cristianos era o palácio dos monarcas cristãos, uma fortaleza medieval, com torres e muralha, jardins e fontes de água. O Alcázar foi construído por Alfonso XI em 1328. Fernando e Isabel ocuparam-no durante oito anos no século 15, preparando-se para a reconquista de Granada, último reduto dos mouros na Espanha. Foi aqui que a Rainha Isabel ouviu Cristóão Colombo falar sobre sua viagem para as Américas.

                        O Alcázar tem forma quadrangular notável, paredões poderosos e três torres com nomes de Torre de leões, Torre da Fidelidade e Torre do Rio. Na Torre dos leões os tetos são primorosamente decorados com alguns dos mais notáveis exemplos de arquitetura gótica da Andaluzia. O castelo também é ornamentado com mosaicos romanos, tem arcófagos dos séculos II e III, salas de banhos mouros. 

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A seguir:

Sevilha, a Musa da Andaluzia

Paisagem da janela - Parador de Arcos de la Frontera

                       ENTRE olivais e estradas sinuosas, despenhadeiros e serras escarpadas, seguimos os caminhos de almorávides e almoadas, os povos árabes, sírios, bérbereres e egípcios que dominaram o Sul da Espanha durante o império al-Andalus. Também nos innspiramos na hábil narrativa de Washington Irving, o norte-americano que esteve na Espanha em 1829 e empreendeu uma excursão a pé de Sevilha a Granada. Marcado profundamente pelas paisagens e pela cultura andaluzas, o encantamento está nos "Contos da Alhambra", escrito enquanto viveu nas dependências da Alhambra, em Granada.                   

                      Ali, no Sul da Espanha, os "viajeros romanticos" do Século XIX, também fascinados pela civilização hispano-muçulmana, encantavam-se com as paisagens enquanto percorriam as estradas que cortam os vales do Guadalquivir, sobem as serras de Grazalema, de Serrania de Ronda e de Los Alcornocales, levam a Sevilha, Córdoba, Granada, Ronda, Arcos e Jerez de la Frontera, assim como aos vilarejos da Ruta de los Pueblos Blancos.

 A quietude das ruas estreitas de casas brancas com floreiras nas janelas

                      Agora nós, românticos do Século XXI, viajamos não apenas através do tempo e do espaço, mas da cultura e da natureza, presenciando uma Espanha sedutora e emblemática, visitando mesquitas e igrejas monumentais, palácios incríveis, experimentando a quietude das ruas estreitas e de casas brancas com floreiras nas janelas. Entre uma e outra cidade vimos paisagens verdes e cinzas, de florestas e despenhadeiros rochosos. 

  O Bairro Albaicin, no topo da colina, visto da Alhambra

                       O nome Washington Irving situa-se na história americana como um dos primeiros grandes escritores a conseguir reconhecimento fora de seu país. Embora conhecido por suas muitas histórias e contos baseados na cultura americana - como Rip Van Winkle e Legend of Sleepy Hollow - Irving foi um dos primeiros americanos a escrever sobre destinos turísticos, a viajar e encantar-se com o esplendor de uma Espanha extremamente rica, cultural e etnicamente: a Andaluzia.

                       Fascinado com a herança cultural, com o legado da civilização muçulmana, Irving mergulhou na história e escreveu suas reflexões enquanto viajava. Usou um estilo de narrativas curtas, baseadas na experiências pessoais, nos resultados de suas pesquisas em bibliotecas da Andaluzia, na leitura de contos populares espanhóis, especialmente os andaluzes. Seu trabalho resultou numa mistura de passado e presente, ficção e realidade, e definiu com precisão a essência do caráter andaluz: metade espanhol, metade muçulmano.

A Alhambra, Granada

                        Desde Irving a rota tornou-se um patrimônio cultural nacional e ainda hoje encanta viajantes, artistas, escritores, poetas, fotógrafos, jornalistas, entusiastas, turistas e curiosos. O roteiro, que abrange as rotas do Legado al-Andalus passa por grandes cidades e pequenos vilarejos das províncias de Málaga e Cádiz, expõe a assência daquilo que denominou-se o Século de Ouro da Espanha, como se conhece o período entre o Renascimento e o Barroco.  

Estradas escarpadas, sinuosas, paisagens deslumbrantes

                          Mas os campos ocres da Andaluzia e seus castelos de pedra não nos trazem à lembrança apenas os contos românticos das Mil e Uma Noites. Também Dom Quixote, o esquálido Rocinante e o gorducho Sancho Pança surgem no imaginário. Por vezes, parecem estar nos esperando numa curva de estrada sobre uma colina pitoresca. Felizmente o viajante que “aventurar-se” por essas paragens não mais encontrará os bandoleros, assaltantes que eram o terror dos antigos viajantes que atravessavam as campinas e as serranias daquelas paragens.

 Pelas estradas dos Pueblos Blancos

                       O Sol, ainda não é forte no fim do Inverno. Aqui as águas de Março fecham o Inverno, ainda caem e podem acompanhar o viajante por um bom tempo, como nos aconteceu. Todavia, aproveitamos as luzes tênues que já tingem de laranja o amanhecer e o anoitecer, pintam as paisagens e construções, atraem a atenção do olhar. Entranhados pela a atmosfera andaluza, àquela sua dimensão tão tuniversal, mostrarei aqui no Fatos & Fotos de Viagens o conjunto tão fabuloso de atrações, tentando transmitir sua essência, motivar viajantes a conhecerem a região.

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A Andaluzia dos Pueblos Blancos, o legado al-Andalus e o Triângulo Dourado 

                        Por estradas boas e distâncias curtas, grandes rodovias e pequenas estradas cênicas, cruzamos cidades e vilarejos, campos dourados, ovelhas, bosques, olivais, carvalhos centenários, paisagens verdejantes e rochosas, vales férteis e riachos lentos. Vimos castelos e palácios, touros e mouros, vinhos e cavalos, antigos moinhos e modernos geradores de energia eólica.

                       Sentimos o sabor da deliciosa comida - do Rabo de Toro ao Gaspacho Andaluz -, ouvimos o som da paixão flamenca entre leques e castanholas, enfim, vivemos o que foi possível e intensamente nesta curta viagem pelo interla Andaluzia momentos que nos levaram a paisagens magníficas, a cidades e aldeias encantadoras, a presenciar a vida rural e montanhosa.

                        Passamos por Bornos, Algodonales, Espera, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Olvera, Antequera, Arriate, Setenil, Ronda, Benao-ján, Ubrique, Grazalema, Benamahoma, El Bosque, Prado D’El Rei, Grazalema e Setenil, algumas das cidades desta região, de onde chegam as imagens mais conhecidas da Espanha, senão as mais emblemáticas: flamenco, toros, olivais, castelos, corridas, festas, procissões e a imponência monumental de Sevilha, de Granada e de Córdoba. Mas também nos encantamos com a singeleza das vilas de casas brancas, com tudo o que molda o caráter mais peculiar ao país. 

                         O legado dos mouros - expresso na riqueza artística, cultural e arquitetônica - coloca a Andaluzia no imaginário coletivo do resto do mundo como um lugar mágico e mítico. Viajar pela região equivale a mergulhar nessa sucessão de histórias, de fantasias, de contos de fadas, a ver imagens que por vezes encobrem uma identidade mais complexa, escondida em camadas mais profundas, ou seja, as raízes forjadas pela civilização muçulmana, uma das mais avançadas da antiguidade, e sua profunda influência na região. O legado cultural é tão dramático quanto é encantador.

                        A fabulosa infraestrutura turística da Andaluzia proporciona uma confortável, sedutora possibilidade de viagem, de conhecimento de raízes bem preservadas, de tesouros impecáveis, de impressionante patrimônio, de inigualável riqueza arquitetônica, de tudo o mais que se extende para além da Alhambra e do Generalife, da Mesquita de Córdoba, do Alcazar e da Giralda de Sevilha. É difícil recordar de outro lugar com igual conjunto de obras tão numerosas e monumentais, revestidas de tamanha personalidade e romantismo ressaltadas por tantos escritores, poetas e compositores do século 19.

                         Nascidas da imaginação de seus autores, os personagens românticos e passionais que forjaram esse caráter num cenário tão glorioso e épico “vivem” até hoje: a operária espanhola Carmen, da ópera “Carmen” - do compositor Georges Bizet -, o barbeiro “Fígaro” - de Rossini - e sobretudo “Don Giovanni” - de Mozart.  Assim a Espanha sempre surpreende o visitante, por seu conjunto de paisagens e monumentos impecavelmente, também atrai por sua irrepreensível infra-estrutura turística: com alguns dos hotéis mais românticos de todo o país: o Alfonso XIII, em Sevilha, o Parador de Arcos de la Frontera, o Parador de Ronda e o Parador de Granada, este último situado dentro do complexo da Alhambra e do Generalife.  

                        O ano 711 foi a chave da história antiga da Andaluzia, quando ocorreu a entrada do primeiro contingente árabe na região, facilitada pelos 14 km que separam o Norte da África da Espanha, ponto inicial para oito de séculos de ocupação muçulmana e difusão do islamismo. Ali o período do Califado de Córdoba foi o mais florescente, o que tornou a região o centro do Islã no Ocidente. Todavia, sua desintegração foi a oportunidade para que os reis cristãos do norte - após a unificação de Castela e Leão liderada por Fernando III - dessem curso à recuperação cristã da Andaluzia.

                        Os monarcas católicos encerraram aquele ciclo islâmico colocando no passado o esplêndido período de Al-Andalus com a queda de Granada em 1492. Todavia, sábiamente, católicos reconquistadores souberam manter o rico patrimônio arquitetônico islâmico e assumir naturalmente sua cultura, talvez a mais exemplar demonstração de uma inteligência tão incomum na era das invasões tão destruidoras.

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A Rota dos Pueblos Blancos

                         Um dos roteiros mais bonitos da Andaluzia é o que abrange as grandes cidades e as pequenas aldeias das províncias de Málaga e Cádiz, com ênfase especial nas  paisagens, natureza e tranquilidade da vida rural. As aldeias caiadas de branco resplandecem com a luz do sol da Andaluzia, e ainda que esta seja sua característica mais aparente, o patrimônio é o mais notável.  As montanhas que se estendem ao norte de Gibraltar em direção à Andaluzia e ao Mediterrâneo destacam-se no cenário do roteiro, especialmente na região entre Arcos de la Frontera e Ronda, nas serras de Grazalema, Serrania de Ronda e Los Alcornocales.

                        A melhor maneira de fazer a rota dos Pueblos Blancos é conduzindo um carro e passando por algumas das estradas que têm algumas das paisagens cênicas mais empolgantes da Espanha. Quase todo viajante gosta de independência em viagens e de intercalar o óbvio com o incomum, sair um pouco dos roteiros convencionais, de ter flexibilidade, algo possível alugando um carro. A viagem pelos Pueblos Blancos da Andaluzia é um mergulho de profundidade na história e na cultura, e a passagem por incríveis paisagens rurais, onde destacam cidades-monumentos como Arcos de la Frontera e Ronda, encarapitadas nas encostas, com ruas estreitas e românticas.  Arcos é a mais acessível delas a partir de Sevilha, fica a 90 minutos de carro. Ronda é uma das maiores cidades do circuito, também uma das mais espectaculares.

                        Nosso roteiro pela Andaluzia começou em Sevilha, onde ficamos três dias revendo uma das cidades mais encantadoras do mundo, que também nos serviu de base para uma viagem de um dia a Córdoba.  O roteiro de Jerez de la Frontera a Ronda contemplou uma noite em Arcos de la Frontera - marcando o início da jornada pelos Pueblos Blancos - e outra em Ronda, ao final do intinerário.  De Ronda fomos a Granada, onde ficamos três dias, encerrando ali nossa viagem à Andaluzia.  

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As distâncias de nosso roteiro entre as cidades

                         As pequenas cidades são bastante próximas entre si, conforme indica o quadro de distâncias abaixo. De Sevilha, em direção ao roteiro dos Pueblos Blancos, pela estrada A-4 (que em certo ponto passa a ser N-IV), continuamos até o desvio para a rodovia C-343. Nossa primeira escala foi em Arcos de la Frontera, ótima cidade onde há o Parador de Arcos de la Frontera.

                       Após esta seguimos em direção a Ronda, um percurso de num dia que passou por pequenos vilarejos. Em Ronda, há inúmeras opções de hospedagem, a mais notável delas no Parador de Ronda. Se tivéssemos mais tempo faríamos um roteiro cde 3 dias, parando e dormindo em pequenos hotéis em algumas cidades do caminho, também com ótimas opções para comer:

1) Jerez de la Frontera a Medina Sidonia: 36,9 Km; 2) Medina Sidonia a Arcos de la Frontera: 37,9 Km; 3) Arcos de la Frontera a Espera: 15,8 Km; 4) Espera (via Villa Martín) a El Bosque: 38,5 Km; 5) El Bosque a Algodonales: 30,1 Km; 6) Algodonales (via  Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Olvera e Arriate) a Setenil de las Bodegas: 24,7 Km 7) Setenil de las Bodegas a Ronda (noite): 22,6 Km.

                         Neste roteiro, voamos do Rio a Sevilha pela IBERIA (via Madri), ficamos 4 noites em Sevilha, 1 noite em Arcos de la Frontera (a 85 Km de Sevilha), 1 noite em Ronda (a 65 Km de Arcos) 3 noites em Granada (a 175 Km de Ronda).

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Breve nota sobre a arte e arquitetura muçulmanas na Andaluzia

                        A arte muçulmana andaluza foi em parte influenciada por elementos gregos, romanos e cristãos. Uma nova expressão artística, foi especialmente perceptível na decoração de interiores e de monumentos. Como em toda arte decorativa islâmica, há quatro elementos básicos: caligrafia e padrões de vegetais, geométricos e figurativos. Conceitualmente é uma decoração profusa, caracterizada pelo horror vacui - o medo do espaço vazio  A geometria é muito importante no Islã, pois através dela é que determina-se a indivisibilidade de Deus. Nela, a forma perfeita é um círculo. Norma utilizada para criar outras razões. O projeto decorativo é simples: a aplicação dos princípios da simetria repetidamente, multiplicando ou dividindo. É uma arte mais intelectual, matemática, do que emocional, usando trançadaos, sinuosidades, zigue-zagues, xadrez, laços e estrelas.

                       Os motivos decorativos são obtidos através da repetição simples de linhas bloqueadas ou de elementos sobrepostos,  simetria que dá aos desenhos um efeito dinâmico e harmonioso.  O detalhe não prevalece sobre o conjunto.  Não há tensão entre os motivos, tudo é um equilíbrio só.  A repetição infinita dos temas é uma metáfora da eternidade que preenche tudo e uma forma de capturar a mutabilidade do universo. Fonte: Elena Sarnago Notivolo, A Decoração na Arte Islâmica: clio.rediris.es.

                         Contrariamente à crença popular, o Islã não proíbe a representação de figuras humanas e animais, exceto em locais sagrados, como nas mesquitas.  Por exemplo, os grandes palácios são cobertos por várias cenas de caça em mosaicos e afrescos, os banheiros possuem cenas eróticas e há diversas outras cenas simbólicas.

Fonte: Arte Árabe: www.artehistoria.com

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A seguir:

Córdoba e o esplendôr de Al-andalus

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NOTAS

 (*1)  A respeito da cultura muçulmana hispano-arábica, o autor escreveu "Crônica de la Conquista de Granada" (1829) e a versão "História de la Conquista de Granada" (Barcelona, Subirana,1861). Mas a obra mais conhecida desse tema certamente é "The Alhambra: a series of tales and sketches of the Moors and Spaniards", cuja primeira edição o autor dedicou ao pintor inglês David Wilkie, seu amigo e companheiro de uma viagem às antigas cidades espanholas, em particular as cidades de Sevilha e Toledo,  estimulado pelo amigo a escrever algo que pudesse ilustrar as relíquias dos tempos árabes que os faziam recordarem-se dos  contos das "Mil e uma Noites".  Em "Cuentos de la Alhambra" revela-se todo o interesse do autor nos temas islâmicos e na cultura árabe-espanhola, em especial a que se relaciona com o Palácio da Alhambra, antiga moradia da disnastia nazarí e um dos monumentos da arquitetura árabe-hispânica mais bem conservadas de toda a Andaluzia. Através de sua profunda observação e hábil narrativa, o autor transpõe para o texto literário as informações coletadas de suas investigações em arquivos históricos e junto à outros escritores e cronistas da época, sobretudo as lendas coletadas junto aos moradores com os quais conviveu no período em que habitou o palácio.

 (*2)  A Reconquista - ou Conquista cristã - foi o movimento católico ocorrido início no século VIII que visava retomar dos visigodos cristãos das terras perdidas para os árabes durante a invasão da Península Ibérica. Os muçulmanos não conseguiram ocupar a região montanhosa das Astúrias, onde resistiram muitos refugiados; aí surgiria Pelágio (ou Pelaio) que se pôs à frente dos refugiados, iniciando imediatamente um movimento para reconquistar o território perdido. A guerra tinha um objetivo: reapoderarem-se das terras e de tudo o que nelas existia. A ocupação das terras conquistadas fazia-se com um cerimonial: cum cornu et albende de rege, isto é, com o toque das trombetas e a bandeira desfraldada. A ideia de «cruzada» só veio a surgir na época das Cruzadas (1096). A reconquista de todo o território peninsular ocorreu por cerca de oito séculos, só concluída em 1492 com a reconquista do reino muçulmano de Granada pelos Reis Católicos Fernão e Isabel de Castela.

 (*3) Emirado e Califado de Córdoba: Abd el-Rahman III foi o líder sírio que estabeleceu o Califado de al-Andalus. Al-Andalus (em árabe: الأندلس) foi o nome dado à península Ibérica pelos seus conquistadores islâmicos do século VIII, tendo o nome sido utilizado para se referir à península independentemente do território politicamente controlado pelas forças islâmicas. De início integrado na província norte-africana do império omíada, o Al-Andalus seria um emirado (756–929) e posteriormente um califado independente do poder abássida (929–1031). Com a dissolução do califado em 1031, o território pulverizou-se em vários reinos Taifa. Com a reconquista dos territórios pelos cristãos, descendentes dos godos, que se refugiaram na região das Astúrias, no norte da península, num processo que ficou designado historicamente por “Reconquista”, o nome Al-Andalus foi-se adequando ao cada vez menor território sob ocupação árabe-muçulmana, na metade sul da península, aproximadamente a mesma área da antiga província romana Hispânia Bética, cujas fronteiras foram progressivamente empurradas para sul, até à tomada de Granada pelos Reis Católicos. A região ocidental da península era denominada Gharb Al-Andalus ("o ocidente do Al-Andalus") e incluía o atual território português. De uma maneira geral, o Gharb Al-Andalus foi uma região periférica em relação à vida económica, social e cultural do Al-Andalus. No entanto, o maior contingente de muçulmanos na Espanha era de berberes do norte africanos recém-convertidos ao Islã, hostis aos sofisticados burocratas governadores de Damasco. Eram  fundamentalistas religiosos e definiam o padrão das comunidades islâmicas na Espanha. Os árabes da Síria constituíam a aristocracia. 

FONTE: Wikipédia

   

 Vida cotidiana em Bhaktapur e Katmandu

                        SERENDIPTY não é apenas a palavra mais difícil de traduzir, também é a mais bonita e romântica da lingua inglesa. Demonstra como nenhuma que todo idioma tem suas dificuldades. E que algumas palavras simplesmente não encontram correspondência noutras linguas. Serendipity é uma delas: não há um sinônimo, sua definição é quase poética, mais do que uma palavra, uma expressão, um sentimento. Explicá-la significa dizer que equivale à imensa alegria que sentimos quando encontramos algo tão inesperado quanto fabuloso, exatamente porque não o estávamos procurando.

 A Durbar Square de Bhaktapur

                        Felizmente a tal "serendipiticidade" tem me ocorrido com alguma freqüência, talvez mais notável depois que conheci seu significado. A mais surpreendente das vezes que me ocorreu o "acaso auspicioso", conheci minha doce Emília. Hoje, novamente, serendipity me aconteceu enquanto lia “A arte de viajar”, de Alain de Botton. E desta vez me salvou de um conflito ao escrever sobre Katmandu, Capital da distante terra do Nepal.

                       HÁ dias vinha tentando encontrar um caminho para descrever minhas impressões sobre Katmandu. Todas sem sucesso. Chegara a abandonar a intenção, mesmo que tivesse o destino enorme potencial. A despeito de seu poder de impulsionar mentes e estimular escritores, a dificuldade morava em mim, nada mais do que uma entre as tantas peças que escrever me prega: como dizer responsavelmente ao leitor que não gostei de Katmandu?

                       COMO fazer isso sem influenciá-lo negativamente? Seria possível transmitir-lhe opinião desfavorável sem contudo depreciar o destino? Como dizer ao leitor que não gostei de uma cidade, mesmo que seu patrimônio seja tão espetacular que a humanidade não poderia prescindir? "Inigualável", "incomparável" e "personalíssima" eram apenas três dos adjetivos que eu tentava selecionar para definir o lado positivo da Durbar Square. O outro lado da moeda, na velha Katmandu, não era nem tanto seu lastimável estado de conservação, mas o pior de todos os desleixos que pode lhe reservar o nepalês: a falta de valor. O desvalor que ele dá ao seu patrimônio arquitetônico.

                        EU me perguntava: “Que utilidade pode ter um blog que influencia negativamente seu leitor, assim ao ponto de desmotivá-lo?” Sobretudo com tão pouca informação disponível sobe o destino? Não consigo encontrar vantagem em transmitir opinião que de ante-mão eu saiba induzirá à desmotivação. Seria um preço muito alto a pagar o leitor que entra aqui esperando encontrar inspiração, mas esbarrar com tal leviandade.  Eu temo leviandades, todos sabem. Elas e as banalidades e superficialidades que abundam na Internet. Nada me desagrada tanto quanto demolir o desejo de um leitor em conhecer um lugar. Que dirá Katmandu!

                        VIAGENS são as parteiras do pensamento, dizia Alain de Botton na minha leitura de A arte de viajar. Longe de ser um guia turístico, o livro é um tratado sobre viagens. É filosófico, mas compreensível. Nele de Botton diz que Se nossa vida fosse dominada pela busca da felicidade, talvez poucas atividades fossem tão reveladoras dessa dinâmica quanto nossas viagens. A frase me bateu como uma faísca cerebral, desencadeou deliciosas reflexões, quase umas tormentas cerebrais. Não sem motivo: viajar, ler, escrever e fotografar tem sido o que me proporciona as melhores recompensas no lazer. Viajar, especialmente para destinos exóticos e incomuns - tal qual Índia e Nepal - tem me ensejado maravilhosas experiências de vida, prazeres bem mais além do que mundanos. Ler - pré-requisito inevitável ao bom viajante - remunera ainda mais quando é à luz dos que brilham na arte de fazê-lo bem.

                        POIS foi lendo os livros “A arte de viajar” e “Três cidades perto do céu - Srinagar, Rishikesh, Katmandu” - de Luciana Tomasi, um divertido, bem humorado relato de viagem à Índia e ao Nepal - onde encontrei o caminho para vencer as dificuldades de escrever sobre Katmandu. Os dois títulos foram, à sua ordem, minha “serendipiticidade”, o “feliz acidente”, a “agradável surpresa”, o “encontro acidental” que fez a diferença, tornou o “encontro casual” algo pra lá de bom e útil. No divertido livro da autora brasileira, daquelas três cidades que visitou, amou as duas primeiras e detestou a última, precisamente Katmandu. Eu o li antes de viajar. E ainda que me acendesse a luz amarela de atenção, me fazer reduzir expectativas até então elevadas, todavia opiniões contrárias costumam ter um efeito contrário em mim: em vez de afastar, atraem.

                      Opiniões negativas curiosamente funcionam como um estranha compulsão em conhecer aquilo que outros não gostaram. Eu preciso ter minha própria conclusão, afinal, já não me surpreendo ao gostar muito daquilo que os outros detestaram.  Freqüentemente o “não-gostar” de outros me prepara para que eu goste. Tem sido assim. E foi precisamente este o motivo de minha hesitação em escrever sobre Katmandu.  Sempre o que mais desejo transmitir ao leitor sobre um destino, seja qual for minha impressão, é  “Não acredite piamente no que eu escrevo. Vá em frente com seu desejo, confira com seus próprios olhos, viva a sua experiência e conclua tudo com suas legítimas e próprias opiniões!”.

                      CONSIDERO meus leitores seletivos, diferenciados, exigentes, experientes. Ou, como se diz na gíria, "safos". Noto que eles reconhecem que boa parte do que se lê na Internet é fértil em injustiças, exageros, egocentrismos e esnobismos. , a tônica dos que escrevem amadoristicamente sobre destinos turísticos: sobram opiniões superficiais, inconseqüentes, primitivas e até mesmo toscas. São um verdadeiro desserviço turístico quando abusam de afirmações egocêntricas e herméticas, tais como "Não vá!" (como se dissesse "porque eu não gostei!").  No lado oposto estão as sugestões ponderadas,  as que mais aprecio e valorizo, do tipo "Vá sim, mas...". São as maior valor, que melhor preparam o leitor, que o induze a ir ao encontro, a tere sua (dele) própria opinião, ainda que eventualmente igual.

                        E então, afinal, como ficamos? Como dizer que não gostei de Katmandu?  

                        MINHA primeira tentativa foi tentar sair “pela esquerda”, atenuando minha irritação com o que vi, dizer algo como “não gostei mais ou menos", mas, convenhamos, não dá pra dizer algo tão ruim assim. Pensei então em definir um “não-gostei” menos concreto ou efetivo.  Pensei "Que tal dizer que não gostei “conceitualmente”?  Por certo uma invencionice, no mínimo falta de opinião e coragem de assumir posição, desisti prontamente ao imaginar que o leitor acreditaria que caí na esparrela do twitter e passei a definir tudo superficialmente, só porque é moda.  Como não estou a fim de demolir minha credibilidade construída a duras penas e confiança do leitor, digo que mesmo um escritor medíocre como eu precisa ter opinião e se posicionar, especialmente quando se trata de “prazer” e “desgosto”, ou de “amor e ódio” em relação a um destino.

                       Devemos ir ou não a um destino que desejamos porque alguém teve impressão contrária à nossa?  Foi Alain de Botton que me fez compreender que nem todas as respostas às nossas dúvidas alcançamos ficando em casa: é preciso viajar, ir ao destino: "Estamos familiarizados com a idéia de que em viagens nossa realidade não corresponde às nossas expectativas." Bingo!

                        POR que então, mesmo presenciando exemplos tão fabulosos de patrimônio arquitetônico nas praças Durbar de Katmandu e Baktapur não gostei do que vi? Simplesmente porque há destinos que ao exercerem uma atração quase sobrenatural, também desencadeiam fortes expectativas. Ainda que perigoso, é uma verdade. Foi assim com a Índia. Só que ali, desde o primeiro encontro, ela tornou-se o melhor de todos os destinos que já visitei. Katmandu, todavia, exigirá mais de meu tempo, sobretudo para não ser injusto. Esse tempo ainda não passou o bastante para que eu aceite o estado deplorável de seus notáveis templos e palácios, o pouco caso que nosso guia fez ao ser perguntado porque tratam aquilo daquele jeito. Sua resposta sonsa, foi me perguntar tempos depois se eu estava menos "nervoso". Para não mandá-lo tomar chai no meio do Everest, assumi que sim, "estou mais tranquilo".

                       AINDA que em viagens meu olhar sempre esteja mais complacente, receptivo, simples e doce, não consegui “engolir” Katmandu. Desceu mal. Ficou um gosto amargo. Não digeri o futuro incerto que o tempo, descaso, sujeira e pombos costumam reservar a patrimônios tão antigos e frágeis. Não me reconciliei com Katmandu. Tão logo comecei a escrever, a rever fotos, a ler anotações, só resgatei melancolia. A mesma que senti presenciando algo tão magnífico quanto deprimentemente desleixado. Saí do Nepal como se tivesse visitado um velho pobre e doente. Deixei o país profundamente irritado com o fato do velho ter sido largado, esquecido, desvalorizado que é. Triste ao olhar pra ele e perceber que não resistirá muito. A poluição visual esconde a herança espetacular, a sujeira de pombos corrói as pedras, madeiras e o metal. Mas ninguém acredita que sejam seus templos e palácios o maior patrimônio do país, senão o Everest.

                       ARDE no estômago a história de sofrimento que elvolve o Kumari Bahal, uma das atrações de Katmandu. A “Casa da Deusa Viva” há séculos abriga menina-deusa, eleita aos 4 anos, sob métodos e critérios de seleção esdrúxulos. A crendice estabelece que o status divino terá duração definida: apenas até a puberdade, quando os “flúidos impuros” da primeira menstruação lhe roubarão a condição de deusa. Desqualificada, a então mulher ex-deusa voltará pra casa, a mesma de onde foi retirada na infância, a contragosto. Não sem muito trabalho a nova seleção de candidatas a deusas se iniciará obedecendo a um roteiro de esquisitas ações.  

                       FOI preciso retornar, reler anotações e concluir a leitura de Kathmandu Valley, de Robert & Linda Fleming (*) a fim de reordenar os pensamentos, aplacar a indignação, acalmar os ânimos e reaver minha vontade de escrever sobre Katmandu. Escritores, poetas e historiadores não se cansam de elogiar este notável espaço urbano e seus inúmeros monumentos, todavia cobertos de sujeira e fezes de pombos, de ervas daninhas nos telhados e fendas, tudo com lastimável aparência. Mesmo com toda a sua originalidade, imponência e personalidade arquitetônica, é tudo “quase-feio”, fruto da desordem urbana e civil, da falta institucional de peocupação com sua manutenção e do apreço de seu povo pelo patrimônio. Foi por esta falta de amor que “não gostei” de Katmandu. Ao menos conceitualmente.

                        Grande abraço, leitor. E não deixe de ir a Katmandu!

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(*)  O curioso processo de seleção e escolha das candidata a deusas é rigoroso. A escolhida, acredita-se, é a encarnação da Deusa Taleju, versão nepalesa da deusa Durga indiana. Será deusa até sua primeira menstruação, doença grave ou perda de sangue proveniente de alguma lesão. A atual deusa foi escolhida aos quatro, em outubro de 2008. Para ser reconhecida como deusa a menina deve vir de uma família budista, além de cumprir outos quatro critérios, entre eles ter um corpo impecável e sem marcas, um rosto perfeito com características e critérios “técnicos” insondáveis de avaliação. Em terceiro lugar são dados a ela um conjunto de objetos bem semelhantes ente si a fim de que ela aponte um que tenha sido usado pela última deusa. Finalmente, as jovens candidatas permanecem numa câmara fechada para que passem uma noite com os restos de 108 búfalos decapitados. A criança que não chorar ou demonstrar medo será escolhida como deusa. Uma vez selecionada a menina é removida da sua família e levada para a casa de Durbar Square, onde viverá na clausura e será cuidada por uma família de sacerdotes, que acreditam que assim que ela derrame qualquer sangue, a deusa deixará seu corpo. Normalmente as meninas são cercadas de cuidados até atingirem a puberdade, quando nenhum cuidado as impedirá de menstruarem. Embora privilegiada a vida, depois que deixam de ser deusas, tornam-se infelizes, porque é raro encontrarem um homem disposto a se casarem com uma ex-deusa.

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“A arte de viajar” - Alain de Botton - Editora Rocco - ISBN 85-325-1578-9

“Três cidades perto do céu - Srinagar, Rishikesh, Katmandu” - Luciana Tomasi (Editora Artes e Ofícios) - ISBN: 978-85-7421-192-3

“Kathmandu Valley” - Robert & Linda Fleming - Allied Publishers - ISBN 0-87011-328-3

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A seguir

A Katmandu no Século 21

Varanasi, bons momentos para meditação e fotografias                  

                 O BARCO escorregava silencioso nas águas leitosas do Ganges. Íamos em direção ao Ghat Manikarnika e de longe víamos as fogueiras refletindo na superfície calma do rio. Junto a outros barcos, estacionamos a alguns metros da margem do rio. Passamos então a exercer aquilo para o qual todos vão ali: o voyerismo das cremações. Sentimos o peso da experiência, mas não foi desagradável, tampouco incômodo, senão incrivelmente bonito e digno, ainda que triste. Tudo é pesado e solene, mas natural e corriqueiro. Até o silêncio dos expectadores. Sentimos no máximo uma perversão às nossas faculdades de percepção e compreensão, como se estivéssemos num mundo paralelo.

                 Os grandes e altos edifícios por trás do flanco do rio são crematórios, ghats elevados, extremamente antigos, assombrosos, cobertos por centenas de anos de fuligem e cinzas da queima dos mortos. O aspecto desses ghats elevados é espantoso, extraordinário, maravilhoso. Por todo lado assistíamos eventos em diferentes estágios, de corpos sendo trazidos sobre macas de bambu - marcando o início do processo - às cinzas despejadas solenemente no rio - definindo seu fim.

                Parentes e amigos circulam ao redor das fogueiras e observam o corpo que será reduzido a cinzas, última homenagem necessária à que sua alma alcance o tão almejado moksha, a libertação do ciclo de vida, de morte e de renascimento. Rama nama hai satya .... rama nama hai satya ... rama nama hai satya... O mantra é cantado enquanto dão voltas ao redor da pira, o fogo ainda não foi aceso, o cadáver está embrulhado em chita. Não nos aproximamos ao ponto de sentirmos o odor de carne humana queimando, não ficamos horrorizados, nem mesmo desconfortáveis, sequer com nosso voyerismo. Mas não poderia supor que assistir aquilo me deixaria tão fascinado, experimentando um encantamento estranho. De todo modo o que sobrou foi um privilégio imenso de ter podido presenciar algo tão dramático e comovente, digno e incrível. Que experiência!

                Dasaswamedh, Manikarnika e Harischandra são os 3 mais proeminentes dos 84 ghats de Varanasi. Palcos das mais incríveis demonstrações e extravagâncias, de fé e crenças de atividades cotidianas e comerciais. Por trás deles há incríveis construções mogóis e contemporâneas. Ainda mais atrás ficam os galis, os becos labirínticos e estreitos, bastidores dos ghats. Olhando-os desde o rio eles são contínuos, podemos caminhar por eles sem interrupções. Ao menos até onde os olhos podem ver. Cada qual tem sua própria utilidade e história. Alguns são impressionantes em grandiosidade e beleza, outros bem mais simples.

               Uma das curisidades mais interessantes do Marnikarnika Ghat é que ao contrário dos lugares de cremação do resto da Índia, as outras são localizadas nos limites das cidades. Em Varanasi não, a cremação é feita no centro da cidade, no seu lugar mais importante, central e auspicioso. Vem daí a natureza tão especial que esta cidade tem, além de sua enorme importância para os hindus.

   Atrás dos ghats, de frente para o rio, há incríveis construções

                  VIMOS vacas, sadus, gente de todos os tipos, simples, trabalhadores, donas de casa, escolares, mendigos, moradores de rua, além de vacas, cães e macacos. Todos pisam (ou deslizam) no chão ora marcados por fezes de vacas, ora coberto de lixo ou da sopa milenar, o misto daquilo tudo. O momento que antecede ao do encontro com um ghat, o mais auspicioso lugar de Varanasi, diante do mais auspicioso rio da Índia, é energético, penetrante. Fomos de barco a primeira vez, a pé e sozinhos, na segunda. Caminhamos seguindo a margem do rio, sempre importunados por touts. Ouvimos sinos, vozes de crianças, jovens em diversão, músicas, vendendores, mulheres fazendo suas atividades domésticas, desocupados, contempladores, yogues.

 Presenciar cremações não foi dramático, mas comovente, digno, incrível

                 Não houve espanto, angústia ou dor, mas curiosidade legítima, respeitosa. E reconhecimento, admiração, ainda que tudo acompanhado de uma breve subversão às noções de tempo e de espaço, de lógica e crença, de fantasia e realidade. Como num estado alterado de consciência, sobretudo porque a morte aparentava ser muito familiar e positiva.

    Não houve espanto, angústia nem dor. Apenas curiosidade respeitosa, admiração

                  Talvez esta seja a única cidade do mundo onde turismo e morte não se opõem, assim como ciência e religião também não em toda a Índia. Varanasi nos proporcionou mil sensações, uma quase incrível diversidade de sensações, especialmente as que sentimos nos ghats. De serenidade a êxtase,  circulando por eles ou simplesmente os observando e à sua gente bebendo chai, orando, "lavando" roupas, jogando críquete, meditando, cortando cabelos, limpando ouvidos, varrendo cinzas, tudo fluindo naquela naturalidade bastante indiana. Aparentemente caóticos, são na verdade extremamente organizados, funcionais.

 Fomos de barco a primeira vez, a pé e sozinhos, na segunda 

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SAMSARA, o último sacrifício 

                 ENTRE as muitas crenças populares hindus há a de que sua alma passa por um processo de sucessivas vidas, chamadas samsara. E que uma reencarnação reflete a vida passada, ou karma, não a presente. E que cada indivíduo é responsável por suas ações na vida (bem, nisso eu acredito!), ou seja, deve assumir as conseqüências de seus bons e maus karmas. E que o pobre coitado que vier depois pagará pelos maus atos na próxima vida.  

Cremação, o último sacrifício 

                O último sacrifício do ciclo da vida, ou samsara, é o alcance do moksha, precisamente o fim deste ciclo de nascimento, morte, renascimento, remorte. É o quarto e último artha, que transcende a todos os demais arthas. Se possível um hindu prefere morrer em casa, quando então o membro mais velho da família acende uma vela, coloca-a sobre o corpo posto na entrada da residência e com a cabeça voltada para Sul, quando então é banhado, ungido com sândalo, raspado na cabeça e na face, se for homem, e finalmente envolto num pano de algodão e conduzido para a cremação que deve ocorrer no dia seguinte ao da morte.

   O fogo cresce e jamais perde potência

                   TODOS então posicionam-se ao redor da pira no flanco elameado do rio. A terra adquiriu a cor das cinzas. Deve ser desta cor há séculos, desde que Varanasi existe, antes de Babilônia, de Roma e de Atenas, cidade mais antiga do mundo que é. 

                    Ajeitam o corpo embrulhado num pano laranja e dourado. Colocam-no sobre a pira funerária os parentes masculinos.  Entoam-se orações para Yama, o Deus da morte. O fazem caminhando três vezes ao redor da pira, sempre no sentido anti-horário. Na cama funerária os pés do morto devem apontar para o Sul, direção do reino de Yama. A cabeça, para o norte, aponta para o reino de Kubera, Deus da riqueza. Acesa a pira, o corpo passa então a ser uma oferenda a Agni, Deus do fogo.

 Se uma não for suficiente há 15 cremações por hora

                 O fogo cresce e jamais perde potência, alimentado pelos Dom, os trabalhadores da casta mais inferior, encarregado de manter a cremações, depois colocar as cinzas em potes e entregá-las a um dos parentes do morto, que então as soltará no rio, marcando o término da cerimônia e do processo de reencarnação. As mulheres não participam do funeral. Dizem que por serem mais sensíveis que os homens, pois choram e suas lágrimas, assim como qualquer flúido corpóreo, são impuras e inadequadas àquele momento.

                 Mas a verdade não é essa, e nada como conhecê-la: os britânicos proibiram-nas nos funeráis no início do século XIX, quando já não podiam controlar as viúvas inconsoláveis e descontroladas que suicidavam saltando sobre as fogueiras, queimando-se com seus maridos. A prática era muito comum, um ato de devoção final, a imolação a que se chamava sati. O folclore diz que mulheres não participam porque choram demais. Não acredite nisso. Presenciamos um funeral hindu no Nepal onde a viúva sofria e chorava abraçada ao seus filhos e debruçada sobre o corpo do marido, permanecendo todo o tempo ao lado da pira.

Ritual hindu de cremação em Pashupatinath, Katmandu - Nepal

                  EM rigor mortis o corpo espera a cremação sobre a pira. Embaixo dela ficam os troncos mais grossos, acima os mais finos. Espirra-se a água sagrada do rio, lavam-se os pecados, purifica-se a alma. Retira-se o tecido enfeitado revelando um corpo esguio envolto num pano de algodão fino e branco ou laranja. Outras piras queimam em diferentes níveis do ghat. Quanto mais perto do Ganges, mais barata a cremação, próprias para as castas mais baixas. Quanto mais alta a casta, mais ao alta será a pira, até mesmo em terraços, lages de concreto, plataformas onde também queimam-se corpos com a mais alta qualidade da madeira. Outros corpos vão chegando. Cerca de trezentos serão cremados durante todo o dia. O céu ficou enegrecido acima do ghat e nosso barco começou a retornar ao ghat de embarque. Observamos as luzes nos prédios antigos e as velas flutuantes lançadas ao longo do rio. Também lançamos nossos pujas, um doce momento em que lançamos nossa ofenrenda ao rio e fizemos nosso pedido à Deusa Ganga, segundo nos orientou nosso guia. Ao fim, curiosos um com o pedido do outro, não nos surpreendemos por terem sido o mesmo.

       Não há quem não saiba as regras: é proibido fotografar. 

Mas o voyerismo muitas vezes não é suficiente, então disparam-se câmeras.

O que nem todos sabem são as sérias conseqüências disso.

                     Os cerca de 80.000 restos carbonizados são lançados no rio anualmente, além de corpos inteiros de grávidas, crianças, leprosos e dos que por motivos hindus morreram e não podem ser cremados. Peregrinos nadam e bebem desta sopa de cadáveres e cinzas humanas, leitosa e espumante, com milhares de vezes mais coliformes fecais e metais pesados do que recomenda a Organização Mundial de Saúde da ONU (*). E acreditam na cura do corpo, na purificação da alma e nos milagres da sopa. Muitos dos que assistem sabem que estarão ali em breve, protagonizando, em vez de assistirem, mas nenhum deles acredita que por conta de ter bebido aquilo. E assim segue Varanasi o seu ciclo milenar de vida e morte, confundindo quem espera encontrar espiritualidade em estado puro, o “encontro consigo mesmo” ou outras procuras e sentido para suas vidas. Estes devem sair mais conturbados, do que quando chegaram, creio eu. Penso que se Varanasi tem potência de agir assim na cabeça dos não espiritualizados, imagino o que deve provocar nos que acreditam em tantos deuses, santos e vivem eternamente em busca do que não se prova nem se explica.

O Sol nascendo no Ganges 

                 OBSERVO a tudo e me pergunto: “Quantas Índias há na Índia?” A da erótica Khajuraho, a da imponente e histórica Delhi, a da magnífica Udaipur, a da gigantesca Mumbai, a da sagrada Varanasi? Há muitas mais do que eu possa imaginar, talvez menos quantas meus olhos consigam enxergar e tantas quanto eu gostaria de conhecer. 

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UM passeio de barco no Ganges

                   SÃO 5 e meia da manhã. Faz quase frio. É fevereiro, estamos em Varanasi, no típico inverno indiano, prestes a entrar no barco para o passeio pelo Ganges. Nosso primeiro destino é o Manikarnika Ghat, maior e mais importante crematório de toda a Índia, cerca de 2 km rio acima desde o Dashashwamedh Ghat, principal e mais espetacular de Varanasi, nosso ponto de embarque.  

São 6 e meia da manhã, estamos no Ganges, em Varanasi 

                  VARANASI, chamava-se Benares, e antes disso, Kashi. O Rio Ganges é seu maior patrimônio. Para os hindus, se a Índia é o corpo, o Ganges a alma. Eles referem-se assim ao rio, a “Alma da Índia”, e adoram-no com uma deusa que traz prosperidade e serve de lavatório dos pecados humanos, não tanto como um irrigador de campos ou um lavanderia de roupas e animais, abastecimento de cidades e destino de esgotos. Mas para todos Varanasi tem seus efeitos: acentua a humildade, despe vaidades, faz refletir, leva ao entendimento e perturba egocêntricos.

Às oito e meia da manhã, estávamos voltando a pé por um dos galis 

                 A imagem panorâmica do horizonte é incrível nos 4 km de ghats ao longo do lento rio. São mil detalhes e movimentos, são dezenas de edifícios antigos. É uma história milenar, além da melhor e mais bonita seda de toda a Índia. São os passeios de barco, o anoitecer na beira do Ganges, o cuidado solene com que lançamos nossas pujas ao rio, as velas acesas seguindo o ritmo lento das águas leitosas, os estreitos, labirínticos galis ora pujantes, ora desérticos. São momentos tensos, são os macacos, as vacas agressivas, as matilhas de cães vadios assustadores disputando território, é o lixo milenar, o comércio da morte, são os homens sagrados e outros nem tanto, são os aproveitadores, são corpos cremando, são cinzas lançadas.

Há muito mais vida na cidade da morte 

                   São as lenhas empilhadas, as fogueiras enormes, as chamas luminosas, os jogos de cricket, os touts, os peregrinos, os desocupados, estrangeiros, convertidos e observadores, hippies, pós-hippies, neo-hippies, peregrinos no banho sagrado, gente em contrição, as águas sagradas putrefatas, os lavadores de lençóis um dia brancos, o misticismo, a realidade, o exotismo, a simplicidade, a vida e a morte. O sol ainda não nasceu, mas já ameaça no horizonte. Os becos de Varanasi já começam seu movimento, ainda que longe do burburinho do dia pleno.

                     A vida turística começa cedo em Varanasi

                   OS passeios de barco são comuns, turísticos, extremamente divertidos e interessantes. Fizemos o nosso num barco privativo onde além de nós, estavam apenas nosso guia, um indivíduo incrível, e o condutor, no comando dos remos. Não há outra maneira de conhecer os ghats nesta dimensão, com o enquadramento visto do rio. Desliza-se pelo Ganges e cenas incríveis desfilam diante de nós, algumas que jamais esquecerei, especialmente a imponência dos edifícios antigos, as fogueiras ardento, os banhos sagrados e toda a vida que segue há milênios da mesma maneira.

Nos ghats há vida, bem mais do que morte. Até joga-se criket   

                  O Manikarnika Ghat tem status mais elevado entre os ghats de cremação. É o mais caro. Presenciá-lom desde o rio é intoxicante, não pela fumaça, mas pela complexidade que é assistir corpos humanos cremando a céu aberto. Foi uma da melhores atividades em Varanasi. Mas também gostamos das cenas diferentes não relacionadas à morte, como a dos dhobi wallahs, homens e mulheres que "lavam" roupas nas mesmas águas. 

                 Todavia, uma vez na Índia, muitos conceitos e valores são revistos. Especialmente os ocidentais. Observa-se, por exemplo, que a limpeza não está associada ao sagrado como no ocidente. Ao contrário, parece ser a sujeira. Há esterco de vaca e búfalo, fezes de cãos, macacos, humanos nas ruas. Os homens santos são sujos, as ruas são sujas, os ghats são sujos, os templos são sujos, os homens sagrados são sujos, os mendigos, sujos, têm seu valor, não são afastados para as periferias. Leiteiros lavam seus galões, lavadeiras suas roupas, crianças mergulham, pessoas escovam os denets. E mesmo convivendo com tanta sujeira os indianos não são um povo doente, ao menos mais do que qualquer outro. 

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Notas para quem quer saber mais: 

(*) Contraem-se de Febre tifóide e poliomielite a icterícia e inúmeras outras sérias doenças transmitidas pela água do Ganges. Por normas oficiais suas águas apresentam, na média, mais de 500 bactérias coliformes fecais por 100 ml de água, o que o torna considerado impróprio até para se tocar, que dirá beber. Mas no trecho de 6,5 km dos ghats de Varanasi o Ganges chega a apresentar 60.000 bactérias por 100 ml. Em Varanasi o governo do Estado de Uttar Pradesh construiu três estações de tratamento com capacidade total de cerca de 100 mil litros de esgoto por dia. Mas Varanasi já produzia 150 mil litros quando elas foram construídas e já agora produzem duas vezes esse montante. Além disso, as plantas raramente operam em plena capacidade, em razão dos freqüentes cortes de energia e dos fluxos de águas residuais não tratados no Ganges. Durante a estação chuvosa, que dura em torno de cinco meses cada ano, o rio inunda e traz de longe ainda mais dejetos.

 Há oficialmente 84 ghats - as escadarias em forma de arquibancadas - em Varanasi para diferentes finalidades. Construídos ao longo dos séculos, alguns estão relacionados à eligião hinduísta, isto é, aos banhos sagrados dos rituais hinduistas, ou pujas, assim como outros usados para lavar roupaso gado, e para “higiene” pessoal. Os crematórios, ou Shmashan ghats, são destinados à cremação. Crianças e mulheres grávidas (por que crianças são puras e mulheres que as levam no ventre também), leprosos (pois há risco de contágio), e pessoas que morreram por picadas de cobras venenosas não são cremados, apenas lançadas no rio, assim como os restos dos corpos incinerados, que por nunca se queimarem por completo, não raro encontram-se boiando nas águas imundas do Ganges. Alguns dos mais importantes são os ghats Assi, Dasaswamedh, Manikarnika, Tulsi e Panch Ganga. Os ghats são de longe os lugares mais coloridos, fascinantes e surpreendentes de Varanasi. Entre os mais populares estão o Dashaswamedha ghat, o Manikarnika ghat, o Harishchandra ghat, o Assi ghat e o Lalita ghat, cada qual com sua história e importância. Cada ghat foi construído por um rei medieval diferente e foram inspirados segundo cada própria mitologia. 

Um funeral completo custa entre 12 e 70 dólares. O filho mais velho então raspa a cabeça e barbeia o rosto, no caso de ser seu pai, obtém a certidão de óbito do governo e combina a cremação o ghat, compra madeira para a queima do corpo - entre 200 a 300 quilos -, mais incenso ou sândalo para amenizar o cheiro terrível de queima a carne e o cabelo. Nem todos podem pagar pela melhor, e mais cara, madeira para toda a fogueira, o sândalo. O ideal de uma cremação perfeita é que ocorra em até no máximpo 12 horas depois da morte ou, o mais tardar, antes do Sol se pôr no dia seguinte, caso a morte tenha ocorrido no final de uma tarde. Normalmente o filho mais velho realiza os ritos funerários, o que inclui acender a pira funerária após a colocação de uma vara ardente na boca do falecido. Somente filhos podem realizar ritos fúnebres. Há pouco luto quando morre um hindu, porque acreditam que uma vez que uma pessoa nasce nunca morre, rão porque não se vêm muitas pessoas chorando nos funerais, mas também porque os indianos querem demonstram respeito, não tristeza, ou, ainda, porque acreditam que os mortos estarão a partir dali num mundo muito melhor do que aquele que viveu. Tradicionalmente as mulheres não participam das cremações porque eles podem chorar, e suas lágrimas, assim como todos os fluidos corporais, são consideradas impuras, portanto, elas váo até ajudar a arrumar o corpo para a cremação, mas nada além disso. As piras funerárias muitas vezes contêm cânfora, sândalo e outros perfumes. Uma típica pira é feita com cerca de 300 quilos de madeira. Famílias ricas usam mais madeira e em geral de melhor qualidade. As pobres usam esterco de vaca em maior quantidade que madeira. Um corpo demora de três a quatro horas para queimar. O fogo é deixado queimando a madeira e durante esse tempo espera-se que o crânio exploda para liberar a alma ao céu. Quando o fogo esfria e o crânio ainda não se rachou o crânio, o filho mais velho o golpeia, abrindo-o.

(*) Galis são as ruas estreitas de Varanasi, por trás dos ghats, labirínticos, com residências e comércio, escolas e templos, venda de alimentos, vida urbana, albergues, lojas de especiarias e de apetrechos para as cremações e cultos. Vacas misturam-se às bicicletas, gente e cães. Por vezes ficam “estacionadas” defronte às casas de seus proprietários, já que não há quintais para criá-las. Algumas parecem não ser de propriedade de ninguém. Vira-se uma uma esquina de um beco estreito e depara-se com uma vaca e um pequeno santuário sem saber ao certo para qual devemos prestar atenção. Há muito o que ver neles. Explorá-los pode ser tão ou mais incrível do que aos ghats. Os mais indicados a explorar são o Vishwanath Gali, Kachauri Gali, Thatheri Bazar Gali e Khoa Gali, entre outros.

A Day in Varanasi (by Sven Dreesbach) - Documentário não narrado, com 10 minutos de duração, o qual - bem filmado - que mostra a vida cotidiana ao longo do rio Ganges. http://vimeo.com/4098527

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A seguir: Um passeio a Sarnath

 

 Dashashwamedh Ghat, principal e mais espetacular lugar de Varanasi

                         AO contrário do que imaginávamos, há bem mais vida que morte nos ghats (*1) de Varanasi. Presenciamos muito mais celebrações à vida, ao hinduismo e ao Ganges do que à morte. A cidade é movimento, festa, peregrinação, fé. Até mesmo quando assistimos cremações, notamos um certo caráter festivo nos eventos. 

                        A morte é coadjuvante, definitivamente não está em tudo nem espalhada por todo canto como se pode supor. Varanasi foi reveladora e surpreendente, não foi difícil compreender a moral e o caráter de todos os eventos que se desenvolvem nos ghats, perceber seus sentidos e encará-los de forma ética, alinhando-nos na tentativa senão de compreendê-los, aceitá-los.  "Aceitação”, afinal já sabíamos ser a chave para se gostar da Índia. Ainda que as extravagâncias sejam de matar qualquer pretensão de entendimento -  especialmente a moral religiosa hindu -  presenciar os eventos nos ghats é uma experiência complexa do ponto-de-vista da sociedade em que fomos criados.

                        A cidade é repleta de vida e misticismos, de peregrinação religiosa, de antiguidades e vibrações, de todas as energias que apenas a vida pode proporcionar.  E mesmo quando o tema é a morte, Varanasi propõe ao visitante sua compreensão sob um ponto-de-vista diferente do que se tem aqui deste lado ocidental e cristão do mundo. Quando se visita um ghat de cremação, pratica-se o voyerismo. Afinal, quase todos vão ali para isso. Mas o turista que o faz bem abastecido de informações, sabendo o que observará, e acompanhar-se de um bom guia, poderá compreender que a morte é um evento positivo em Varanasi.

Todos seguíamos na mesma direção, ombro a ombro, com igual frenesi...

                  Caminhávamos prestes a entrar num dos mais caóticos lugares do planeta, de onde não se sai incólume e sem marcas. No trecho mais velho da cidade íamos em direção ao ghat, o lugar mais auspicioso da Índia, situado à margem do Ganges. Alinhados à multidão, todos na mesma direção e com igual frenesi, passávamos entre edifícios decrépitos e a maior gama de exotismos e extravagâncias que jamais supomos presenciar. O clima era vibrante. E todos pareciam compartilhá-lo. Entretanto, para nós por vezes aparentava pouco mais do que poderíamos suportar, ainda que jamais tenhamos chegado a tal ponto. Nosso destino era o Dashashwamedh Ghat, principal e mais espetacular lugar de Varanasi.  

   Não há melhor maneira de conhecer os ghats em toda dimensão que num passeio de barco

                           A ansiedade nos provocava confusões mentais impossíveis de aplacar, o que jamais sentimos nem mesmo em nossas outras andanças pela Índia. Esperimentávamos tantas e tão novas experiências nesta segunda visita à Índia, mas jamais podíamos supor como seria o primeiro encontro com o mais vibrante ghat de Varanasi, um universo paralelo.  

                          A peregrinação aos ghats é ao mesmo tempo emocionante e desconcertante. Como num ritual, sua aproximação exerce efeitos incríveis e complexos aos que chegam e permanecem mesmo depois que chegarmos, parecem perdurar até o fim do dia, já na volta ao hotel.

Nas águas sagradas do Ganges, lava-se roupa, o gado, faz-se a “higiene” pessoal e celebra-se o hinduismo

                 A experiência dura pouco mais de dez minutos, mas é transcendental. Ao menos não está quente. É Inverno na Índia. Melhor assim. Afinal tudo o que vemos, sentimos e vivemos no percurso até o ghat é ora controverso, ora contraditório, mas sempre obscuro, improvável, compreensível, por vezes até inaceitável. São os efeitos estranhos que, Varanasi provoca, fruto da inspiração que absorvemos a cada passo do caminho, das imagens que vemos a cada esquina, das contradições que percebemos a cada passo. Estamos, não sem surpresa, na mais espiritual e sagrada cidade da Índia, e sabemos que ela é toda de espantos, de vida e de morte, de peregrinação e de excessos. Também sabemos, e sentimos na pele, que o turista é insignificante, peregrinos são a maioria e o mais importante para a cidade.                         

                  O Caminho até o ghat é chocante, mas não há tempo para frescuras, só lugar para as ansiedades, talvez para um pouquinho de nervosismo, apreensão, nada mais. Para os hindus Varanasi é o "portal para o Céu", tão sagrada a cidade quanto o Vaticano e Mecca para os cristãos e muçulmanos, ou como Sarnath para os budistas, cidadezinha que visitamos depois de 3 dias em Varanasi. Para nós tudo não passou de uma experiência memorável, uma das mais penetrantes e adoráveis que tivemos em viagens, mesmo na Índia.

  Peregrinos, religiosos, turistas, mendigos e touts ocupam seu lugar num degrau do Dashashwamedh Ghat 

                     Todos - turistas, peregrinos, mendigos, leprosos -, definitivamente a mais complexa e variada gama de indivíduos e raças, com as mais isondáveis intenções, além das bicicletas, de motonetas, de animais, de sujeira, mercadorias e carrocinhas seguia disputando o mesmo exíguo espaço. O caos é apenas aparente caos, há aquela ordem subliminar que só ocorre na Índia. A direção? O lugar mais sagrado de Varanasi, a cidade mais sagrada da Índia, um país já sobrenatural. Estar ali equivale ao que deva ser a experiência de viver noutra dimensão, a subverter compreensões de como as coisas funcionam. Ali se vive e tudo segue ritmos, formas, forças e modos diferentes.

                    Há 84 ghats em Varanasi. Eles têm a forma de escadarias, são como arquibancadas, servem a diferentes finalidades. Construídos ao longo dos séculos, muitos estão relacionados à religião hinduísta, isto é, aos banhos sagrados e tantos outros rituais. Mas também há os ghats utilitários,  usados para lavar roupas, o gado e para “higiene” pessoal (*2) . Os ghats crematórios chamam-se shmashan ghats. Neles apenas crianças e mulheres grávidas não são cremados: crianças são puras e mulheres que as levam no ventre também. Os leprosos não se cremam porque supõem-se haja riscos de contágios, assim como pessoas que morreram picadas por cobras venenosas também não são cremadas: seus corpos são lançados no rio, assim como as cinzas e os restos de corpos não inteiramente cremados.

                  Alguns dos mais importantes são os ghats Lalit, Assi, Dasaswamedh, Manikarnika, Tulsi e Panch Ganga. São de longe a melhor atração, os lugares mais coloridos, fascinantes e surpreendentes de Varanasi, cada qual com sua história e importância, construído por um rei diferente e inspirado cada qual em uma própria mitologia. 

   A direção? O lugar mais sagrado de Varanasi: um ghat 

                 Ainda que uma tentativa ingênua eu procurava compreender a moral e o caráter dos eventos que se desenvolvem nos ghats. Ou então procurar seu sentido, a fim de que de uma forma mais ética me alinhasse a eles. Mas as extravagâncias eram de matar qualquer pretensão de entendimento das regras da moral religiosa, de uma vida de experiências aparentemente sem limites, especialmente sob o ponto de vista da sociedade em que me criei. Só consegui alcançar a acenitação, jamais a compreensão de tudo tão paradoxal, que depois de tamanha evolução a humanidade ainda me surpreendessem crenças e mecanismos tão esdrúxulos, tais como pingar gotas do rio putrefado na boca de um recém nascido a fim de assegurar sua saúde, banhar-se e beber daquela sopa imunda. Nenhuma questão moral me abatia, apenas a perplexidade, que afinal acompanhou-me por todo o tempo, tanto quanto encantou-me a estada em Varanasi.

                   Talvez por isso Varanasi seja um perigo para os desavisados, uma inconseqüência para os fracos. A mais incomum das cidades do planeta não é um destino tão recomendável e distinto, tampouco um lugar para se cair de amores. Visitar a cidade não é uma experiência romântica, muito menos relaxante. E ainda que memorável, é desconcertante. Como em toda a Índia, para uns é deplorável, para outros adorável. Para quase todos, todavia, é desoladora, porque abala conceitos, dissolve paciências, exige resignação, o que nem sempre está tão disponível em todos. Não se indica aos viajantes mal informados, senão aos experientes. Tampouco aos estômagos fracos e às mentes melindrosas.

                    Engana-se quem acha que a cidade atinge apenas aos místicos e religiosos. Ao contrário, exerce influências iguais nos céticos, agnósticos e ateus. Todavia é fortemente contra-indicada aos inocentes, aos ingênuos, aos desatentos e despreparados. Para estes reserva sérios efeitos colateriais. De todos, indistintamente, requer senso de humor e olhar abrangente. Cairá melhor em quem assumir o voyerismo da morte e a observação de extravagâncias sem culpas, mas ainda assim será cruel e implacável. Em Varanasi a morte não é trágica nem surpreendente.

                       Ao contrário, trivial e aguardada, é corriqueira, ainda que solene. Tirará mais proveito aquele que se preparar para os ghats - mas os que são palcos da vida, não da morte. Assim como para os galis, seus coadjuvantes. Ambos são desnorteantes, os primeiros amplos, os outros labirínticos. Por eles jamais se caminha placidamente, corpo e mente seguem quase sempre em desvario. São mundos paralelos, por vezes sombrios demais, ásperos e opressivos. Noutras são extremamente vibrantes, amplos, claros, cheios de vida. Ambos - ghats e galis (*3) - exigem bem mais do que muitos conseguem suportar. Mas são uma jóia rara para quem se atrai por mistérios, quem se encanta com exotismos, quem aceita bem os contrastes, digere excentricidades e admite diversidades.

                         Varanasi dá trabalho. E que trabalho dá ao cérebro! Exige preparo, talvez o maior que já se requere para a Índia. Precisa-se muito dele para observar e compreender o fim da vida ao modo hindu, especialmente quando observada de um ghat de cremação. Ali, aquele que encarar as cremações como um simples espetáculo, estará incorrendo em ingenuidade e inconseqüência. Não se tratam de simples queima de corpos, mas algo para se compreende e aceitar a inexorabilidade do fim da vida. 

                         Tanta concentração pode tornar raros os momentos de relaxamento, mas será viver momentos de reflexão e encantamento, ainda que possam representar o desgaste de energias vitais, o desalinhar de pensamentos, prova aos sentidos, questionamento de convicções, especialmente as não muito convictas. Para quem já gosta da Índia, recompensa mais do que cobra, vale mais do que custa. E faz o visitante perceber a complexidade da humanidade e da vida. Não deixa pedra-sobre-pedra sobre o que seja a Índia e até adiciona sabedoria ao visitante.

                          Somos alvos veementes da ação dos touts e de suas tentativas de ganhar algumas rúpias dos visitantes estrangeiros. São os mais insistentes da Índia. Jamais aceitam “não” como resposta. E não desgrudam. Nem mesmo quando os ignoramos. São criativos. Como Shiva, são onipresentes. Os ghats são seu ninho, mas nos galis se dispersam. Aproximam-se com o papinho de sempre, “informam” gratuitamente que é muito bom pro o karma pagar por um quilo de lenha aos que não têm dinheiro pra comprá-la. E olha que nem é tão caro assim o custo de limpar a barra de seu karma: cerca de 200 rúpias. Convenhamos, é muito econômico liberar seu caminho pro céu em Varanasi. Qualquer cidadão decente não exitaria em doar uns trocados para famílias paupérrimas comprarem a lenha para cremar seus mortos. Caso contrário, teriam que jogar o corpo diretamente no rio. Entretanto, se a doação vai chegar ao destinatário e, mesmo chegando, se será usada para ao fim proposto, aí já são outras quinhentas rúpias. Para a cremação gastam-se cerca de 360 quilos de madeira. Custam até 7 mil rupias. É muito dinheiro para muitos indianos. Alguns ganham essa quantia por um mês de trabalho duro. Não quero nem me referir às interferências assustadoras dos touts que flagram turistas fotografando uma cremação.

                         Por ali não há o romantismo, tampouco as cores do Rajastão. Nem a dança sensual, a elegância indiscreta de suas mulheres. São parcos os prazeres que ela concede, ao menos nos aspectos turísticos. É mais cheia e suja do que todas as cidades do Rajastão e de Uttar Pradesh juntas. Respira-se o mais complexo misto de cheiros desagradáveis que se possa sonhar produzir. Qualquer curtume de Marrakech parecer cheirar a água de colônia comparado aos de Varanasi. Mas se a autencidade é o foco, se o apelo turístico é autêntico, tudo poderá ser tão deslumbrante quanto pode ser o sobrenatural, tão excitante e perturbadora, feia e bela como só ela consegue ser. 

                      As águas do Ganges - o rio mais sagrado da Índia e maior patrimônio de Varanasi - têm a cor e consistência de uma sopa de ervilhas. Silencioso, o caldo segue seu curso testemunhando a história e os incrívei, variados eventos que se desenrolam nos ghats. Para ali os hindus vão encontrar a morte, ou para apressá-la, a julgar os que bebem dela. Aqueles que já a encontraram são levados à cremação. Suas cinzas, assim como o resto que o fogo não consumiu, jogam-se ao rio, no mesmo rio onde homens, mulheres, crianças e animais mergulham até o pescoço, turistas navegam, corpos boiam, bilhões de litros de esgoto são despejados, “lava-se” roupa e toma-se o banho sagrado para a livração do mau karma. Os muito pobres lançam os corpos de seus entes queridos embrulhados em chita diretamente nas águas, antes amarrando-lhes pedras para que afundem no leito do rio. Eles não têm dinheiro para a lenha. Esta perfurante realidade cotidiana é tão comum que nem mesmo a morte a estanca: a vida continua. São vivos os ghats da morte em Varanasi.

                         A vida num ghat não termina com a morte, segue um ritmo próprio, rápido como nos galis, lento como as águas do Ganges. Mesmo com todo seu poder de afastar, Varanasi atrai. Há milênios. De Buda a Shiva, de Mark Twain a Paul Theroux, de celebridades hollywoodianas a outras tantas mundiais, de turistas comuns a curiosos, de estudiosos a religiosos, de ateus a voyeurs. E a todos atrai pelas mais variadas razões, de uma simples experiência turística aos fins mais nobres: pesquisas filosóficas, religiosas e antropológicas, tratamentos terapêuticos naturais, busca de inspiração para um livro, um filme, para a moda, para aperfeiçoar-se no yoga ou aprender culinária. Todos passaram, passam e passarão pelos mesmos becos sombrios, sob os mesmos edifícios decrépitos, entre as multidões permanentes, pisando na mesma sujeira de sempre. E ao fim de suas jornadas terão a impressão real, espontânea, natural e inquestionável, positiva ou não.

    Ainda mais atrás estão os galis, becos labirínticos e estreitos, os “bastidores” daqueles “palcos”.

                         Nenhuma viagem à Índia é igual. E ninguém compartilha das mesmas opiniões. Sabemos que experiências de viagens são diferentes, ainda que iguais sejam os roteiros. Dizem até que há dois tipos de viajantes: os que já foram à Índia e os que ainda não. Entre os que já foram, há dois subtipos: os que amam e os que juram não voltar. Muitos, todavia, não sabem é boa parte dos que detestam poderia figurarar entre os primeiros se tivessem se preparado para ir à Índia.  Nós estamos entre os que amam a Índia, desde o primeiro encontro. e entre os que acham Varanasi uma experiência indispensável a qualquer indivíduo adulto e maduro.

                         Este relato, em dois capítulos - 1) Varanasi. Retratos da vida na cidade da morte, e 2) Varanasi. Morte, um evento positivo - é um apanhado de minhas reflexões, escritas para mostrar a essência de Varanasi, não o atrevimento de escrever sobre religião, misticismo, crenças, fé e morte, o que significa incorrer em sério perigo, passar por um pântano de superficialidades, incorreções, banalidades, ingenuidades e erros que sempre temi. É apenas minha visão pessoal de Varanasi, um grande esforço na tentativa de ser imparcial.

                       Dedico este relato à minha doce Emília, excepcional companheira de viagens e de vida, suporte intelectual que tornou a viagem ainda mais excepcional, quer por seu positivismo, quer por suas ótimas sugestões de roteiros, de fantásticos lugares a visitar. Obrigado, Emília, por me levar a aproveitar ainda melhor cada minuto do dia em Varanasi. E o publico em atenção ao leitor, esperando transmitir-lhe a essência da cidade ao seu julgamento.

                       Obrigado, leitor. Boa viagem na leitura.

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A seguir:   

Varanasi. Morte, um evento positivo

(*1) Um funeral completo custa entre 12 e 70 dólares. O filho mais velho então raspa a cabeça e barbeia o rosto, no caso de ser seu pai, obtém a certidão de óbito do governo e combina a cremação o ghat, compra madeira para a queima do corpo - entre 200 a 300 quilos -, mais incenso ou sândalo para amenizar o cheiro terrível de queima a carne e o cabelo. Nem todos podem pagar pela melhor, e mais cara, madeira para toda a fogueira, o sândalo. O ideal de uma cremação perfeita é que ocorra em até no máximpo 12 horas depois da morte ou, o mais tardar, antes do Sol se pôr no dia seguinte, caso a morte tenha ocorrido no final de uma tarde. Normalmente o filho mais velho realiza os ritos funerários, o que inclui acender a pira funerária após a colocação de uma vara ardente na boca do falecido. Somente filhos podem realizar ritos fúnebres. Há pouco luto quando morre um hindu, porque acreditam que uma vez que uma pessoa nasce nunca morre, rão porque não se vêm muitas pessoas chorando nos funerais, mas também porque os indianos querem demonstram respeito, não tristeza, ou, ainda, porque acreditam que os mortos estarão a partir dali num mundo muito melhor do que aquele que viveu. Tradicionalmente as mulheres não participam das cremações porque eles podem chorar, e suas lágrimas, assim como todos os fluidos corporais, são consideradas impuras, portanto, elas váo até ajudar a arrumar o corpo para a cremação, mas nada além disso. As piras funerárias muitas vezes contêm cânfora, sândalo e outros perfumes. Uma típica pira é feita com cerca de 300 quilos de madeira. Famílias ricas usam mais madeira e em geral de melhor qualidade. As pobres usam esterco de vaca em maior quantidade que madeira. Um corpo demora de três a quatro horas para queimar. O fogo é deixado queimando a madeira e durante esse tempo espera-se que o crânio exploda para liberar a alma ao céu. Quando o fogo esfria e o crânio ainda não se rachou o crânio, o filho mais velho o golpeia, abrindo-o.

(*2) “Higiene” pessoal. contrai-se de Febre tifóide e poliomielite a icterícia e inúmeras outras sérias doenças transmitidas pela água do Ganges. Por normas oficiais suas águas apresentam, na média, mais de 500 bactérias coliformes fecais por 100 ml de água, o que o torna considerado impróprio até para se tocar, que dirá beber. Mas no trecho de 6,5 km dos ghats de Varanasi o Ganges chega a apresentar 60.000 bactérias por 100 ml. Em Varanasi o governo do Estado de Uttar Pradesh construiu três estações de tratamento com capacidade total de cerca de 100 mil litros de esgoto por dia. Mas Varanasi já produzia 150 mil litros quando elas foram construídas e já agora produzem duas vezes esse montante. Além disso, as plantas raramente operam em plena capacidade, em razão dos freqüentes cortes de energia e dos fluxos de águas residuais não tratados no Ganges. Durante a estação chuvosa, que dura em torno de cinco meses cada ano, o rio inunda e traz de longe ainda mais dejetos.

(*3) Galis são as ruas estreitas de Varanasi, por trás dos ghats, labirínticos, com residências e comércio, escolas e templos, venda de alimentos, vida urbana, albergues, lojas de especiarias e de apetrechos para as cremações e cultos. Vacas misturam-se às bicicletas, gente e cães. Por vezes ficam “estacionadas” defronte às casas de seus proprietários, já que não há quintais para criá-las. Algumas parecem não ser de propriedade de ninguém. Vira-se uma uma esquina de um beco estreito e depara-se com uma vaca e um pequeno santuário sem saber ao certo para qual devemos prestar atenção. Há muito o que ver neles. Explorá-los pode ser tão ou mais incrível do que aos ghats. Os mais indicados a explorar são o Vishwanath Gali, Kachauri Gali, Thatheri Bazar Gali e Khoa Gali, entre outros. 

                       Num dos mais extraordinários sítios arqueológicos da Índia, a arte - este genial exemplo de criatividade humana - é expressa na forma de figuras humanas e em diferentes posições, humores e emoções. Tudo em pura perfeição. São deuses, deusas, guardiões, dançarinas apsaras, surasundaris - as belas mulheres que atendem às divindades e habitam a corte celestial - e salabhanjikas, as ninfas estilizadas das árvores, em incríveis expressões e notáveis poses.

                       Todos representam tudo o que é indiano, na forma e no caráter. Como num livro, retratam a cultura e o modo de vida daquela fase da história.  A mesma arte por vezes também é expressa não em figuras humanas, mas numa notável série de frisos, portais, paredes, portas, pilares, pilastras, nichos, arquitraves e tetos com grande qualidade e riqueza de ornamentação lindamente esculpida.

                         Fui apresentado a Khajuraho em 1984, quando assistia ao filme Passagem para a Índia (*), de David Lean. Corria o ano 1839 na Índia. Adela pedalava sua bicicleta nos campos de um lugarejo rural perdido no interior do país, quando a certa altura deparou-se com templos antiquíssimos perdidos no meio da mata. Intrigada, aproximou-se e percebeu que as figuras finamente esculpidas em pedra representavam cenas eróticas e de sexo explícito. A intenção do autor era mostrar os conflitos de sexualidade da personagem, uma relação estreita com o tema central do filme e sua consequências. Adela, então uma mulher adulta, tivera infância extremamente reprimida e apenas adulta compreendera sua sexualidade e o despertar dos desejos, ainda que de maneira conflituosa. O filme, além de ótimo exemplo de bom cinema, tem naquela cena um dos seus mais notáveis momentos, primoroso na direção, na narrativa, no roteiro, na fotografia e interpretação.

                         Naquela época o passado dos templos era misterioso. Havia poucos registros históricos e raras referências à sua origem, o que favoreceu a imaginação e o folclore que ainda hoje cercam um dos grandes exemplos de arte no mundo. Os objetivos da obra ainda hoje são meras suposições, e as representações escultóricas de figuras em atos sexuais e eróticos colocadas em templos religiosos confunde ainda mais os estudiosos em busca de definições. Não há registros precisos sobre o que motivou sua construção, nem mesmo acerca de seu nome, que supõe-se derivar de Khajur-vahika ou Khajjurpura, as palmeiras douradas que havia em abundância no lugar.

                          Filmadas em Khajuraho nos templos então perdidos na floresta e abrigo de macacos agressivos, as esculturas representavam e apresentavam puro erotismo, ainda que com muita serenidade, maturidade, classe e bom gosto. Anos depois agradeci por ter sido assim a minha introdução a Khajuraho. Conhecendo-os presencialmente pude perceber o quanto a abordagem madura do filme influenciou minha maneira de vê-los, de interpretá-los e compreendê-los, como também o fazem os indianos, que lhes destinam o real valor e observam com grande naturalidade e espírito divertido. Diferentemente do que ocorre no mundo ocidental e cristão, onde há o sagrado e o profano, no hinduísmo os dois conceitos fundem-se num só. Indivisível, mais complexo, unem-se em espiritualidade e sensualidade, tudo o que é magistralmente expresso nas esculturas eróticas. Por fim, sai-se de Khajuraho com a sensação de que tudo não passa de uma incomum celebração à vida.

                         Sexualidade e espiritualidade já existiam antes mesmo dos templos de Khajuraho, já que é inerente ao homem. Mas ali, na forma de esculturas, os estudiosos sugerem que foram inspiradas no Kama Sutra, o tratado explícito sobre a arte de fazer sexo, um manual de instruções lista não apenas as sessenta e quatro posições sexuais, mas também aborda conceitos filosóficos como o Dharma, (vida virtuosa), o Artha, (prosperidade material), o Kama (prazer estético e erótico) e o Moksha (libertação do ciclo de renascimento).

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Os templos

                          Dinastias antigas sempre estão associadas a misticismos e lendas, envoltas em mistérios. É sempre assim. Quando não há história, substituem-na com criatividade e inventividade por suposições, produzem estórias, algumas até misturadas a fatos reais.  Na Índia, mitos e lendas são um legado, tornam-se parte da história, não a substituiem, estão quase sempre presentes em templos, fortalezas, monumentos e palácios. Algumas vezes elas são muito contraditórias, não explicam nossas dúvidas e conduzem a novas suposições. Khajuraho é um bom exemplo disso, razão porque nem mesmo os estudiosos interpretam de uma só maneira a curiosa representação de figuras eróticas em templos religiosos. Explicam-nas de duas maneiras fundamentais:

Primeira) o posicionamento dessas esculturas eróticas seria para lembrar que para ao aproximar-se das divindades o fiel deveria deixar seus desejos sexuais fora do templo; Segunda) mostrar que a divindade do templo não é afetada por desejos sexuais e outras características do corpo físico.

                       Ao contrário do que se imagina, as esculturas são bem mais atraentes por sua qualidade artística do que pela sexualidade explícita, ainda "sexo" tenha sido o tema que os tornou tão famosos no mundo, na segunda maior atração do país, atrás apenas do fabuloso Taj Mahal.

                       Visitar Khajuraho equivale a presenciar um dos grandes momentos da arte, não apenas indiana, mas de toda a humanidade. E ainda que a curiosidade maior recaia sobre as imagens eróticas (e de fato não há quem não se atraia por elas), retratam uma forma inocente de amor, expressas nas mais lindas formas de olhar, ora lânguidos, ora tentadores, ora ingênuos, ora explícitos.

                       Transmitem erotismo e apresentam sexo explícito, mas despertam muito mais a surpresa por estarem em templos religiosos do que pelos atos sexuais propriamente ditos. Afinal, não representam nada mais do que toda a humanidade já conheça, pratique e goste. Há milênios.  O senso artístico é apuradísssimo, a técnica escultórica é inigualável, e tudo consagra-se numa representação poética, não a que comumente é escrita em versos, mas a que raramente é esculpida em rocha. A técnica, desenvolvida no reinado dos Chandela, grandes patronos da arte e da arquitetura na época.

                        Khajuraho é um lugar tranquilo, isolado, rural. Os templos abrigam-se num parque de paisagem bem cuidada, com grama aparada, flores e árvores ornamentais, cercada por um semi-deserto, e atualmente não mais representam a expressão religiosa de outrora, ao menos não a que foi atribuída pela dinastia rajput dos Chandela. Com o abandono do lugar, os chandela, seguidores do culto tântrico, no qual a gratificação dos desejos carnais é um passo adiante no caminho para o Nirvana, afirmam-se que tais segmentos filosóficos perderam-se no tempo tornando-se tão raros e esxclusivos.

                         Muitas curiosidades surgem numa visita cuidadosa aos templos. A primeira delas recai sobre a implantação dos templos no terreno: construídos sobre plataformas elevadas, o chão de terra fica uns três metros abaixo do primeiro piso, pois na época a área era alagada, ia-se de um templo a outro de barco. A segunda é verificar que a maior parte dos templos é adornada com fileiras verticais e horizontais intermináveis de figuras esculpidas em pedra, todas extremamente detalhadas e representativas das mais diversas e corriqueiras atividades e emoções, de um sorriso ingênuo às mais sedutoras expressões, de cenas cotidianas - como maquear-se, escovar os cabelos, dançar, beijar e declarar paixão, até mesmo a mulheres tirando um espinho do pé por entrarem descalças na mata. Tudo é pura arte entalhada em pedra, de músicos, guerreiros, caçadores, oleiros, pessoas comuns a animais. A terceira é o fato de que apenas uma pequena parcela das esculturas representa erotismo, e ainda assim, uma ainda menor apresenta atos sexuais explícitos. A quarta é o misto de religiosidade e sensualidade que jamais se imagina poder presenciar num templo religioso.

                        Construídos num período de 100 anos, os templos ficavam distantes do centro político do reino Chandela, minimizamdo o perigo de ataques, tornando a vila rural de Khajuraho sede espiritual daquele reino. Hoje, mais do que qualquer outra coisa, representam o ápice da comunhão entre a arte e a arquitetura na Índia. Os templos divididem-se em dois grupos: os vaishnavitas, devotados a Vishnu, o Deus da Preservação, e os shivaítas, devotados a Shiva, Deus da Destruição, mas também há resquícios de templos budistas e jainistas. Os primeiros foram construídos em granito grosseiro. É fácil percebê-los ao compararmos com os posteriores, cujo refinamento das esculturas em arenito amarelo é notável, como o são todos os mínimos, claros detalhes de uma elegância artística que representa com perfeição corpos e rostos, jóias e roupas, transparências e adereços, expressões e olhares,  gestos de amor e de sexo.

                       São seres humanos, animais conhecidos e míticos, dançarinas apsaras em belíssimas poses, divindades nas mais acrobáticas e curiosas posições, executadas por quem conhecia a natureza e os corpos humanos. Tudo sempre consagra-se em cenas de singela, quase inexprimível beleza. Mas é preciso ser justo com a realidade, a fim de não aludir à fantasia: não se deve esperar mais que 10% dos entalhes contendo temas sexuais. 90% deles retratam a vida cotidiana, as pessoas comuns, os assuntos mundanos: de mulheres maqueando-se a músicos tocando, artesãos trabalhando, agricultores produzindo, tudo a alguma distância das divindades.

                        Dos 85 templos construídos numa área de cerca de 21 km² entre 950 a 1050, protegidos por uma muralha e oito portões, sobram apenas 24, mas em razoável estado de conservação. Parte deles foi destruída pelos primeiros invasores muçulmanos, entre 1100 e 1400. Os atos de vandalismo desses invasores atestam-se nas muitas estátuas desfiguradas. Os templos resistiram à devastação do tempo, e até dos invasores muçulmanos. Surpreendentemente parecem ter sido esquecidos do século XIII em diante, até serem redescobertos por um capitão britânico, T.S. Burt, em 1838.

                          A planta do parque divide-se em três grupos de templos: Ocidental, Oriental e Sul. No grupo ocidental destaca-se o Kandariya Mahadev, cujas 900 estátuas são dedicadas a Shiva, além dos templos Chaunsat Yogini, supostamente o mais antigo, o de Chitragupta, dedicado a Surya, o Deus do Sol, e os templos Matangaeswara, Vishwanath e Lakshmana. Alguns templos são jainistas, em grande parte situados no grupo oriental, dedicados a tradicionais divindades hindus, como Brahma, Vishnu, Shiva e Durga. Dos templos jainistas, os maiores são o Adinath, Shantinath e o Parshvnath, e são dos séculos 11 e 12. Para efeito de visitação, oficialmente os templos estão divididos em: Western Group: Vishvanatha, Lakshmana, Kandariya Mahadeva, Devi Jagadambi. Jain Complex (Eastern Group): Parshvanath e Shantinath. Southern Group: Duladeo e Chaturbhuja.

                        Muitas esculturas representam bestas, demônios, deuses e humanos com expressões de medo, dúvida, ciúmes, amor e paixão consumadas em cenas de sexo de enorme criatividade e, sejamos francos, algumas inspiradoras, outras bizarras, muitas exigindo a habilidade e agilidade de ginastas e a flexibilidade de contorcionistas. Arquitetônicamente os templos são estruturas forma de superestruturas espirais em estilo shikhara, próprio do norte indiano, com a planta em forma de panchayatana, isto é com quatro santuários subordinados nos quatro cantos ao santuário principal no centro do pódio, a sua base, ou melhor, com cinco divindades, Aditya ao centro, Ganesha, Shiva, Parvati e Vishnu em cada canto.

                        O Templo Kandariya Mahadeva foi construído entre 1025 e 1050, é um dos com maior talento tanto na escultura quanto na planta, onde destacam-se as oitenta e quatro shikharas, ou torres, a maior delas com 116 metros, construídas e arenito e sem o uso de argamassa. As pedras foram colocadas com encaixes e articulações mantidas fixas pela gravidade, forma de construção que exige técnicas de engenharia muito precisas, apoiadas em colunas e arquitraves construídos com megalitos que pesam até 20 toneladas. É o maior templo do complexo de Khajuraho. Foi dedicado a Shiva, e seu nome deriva da união das palavras Kandariya (caverna) e Mahadeva, o outro nome de Shiva. Comparando-os aos demais compreende-se tratar-se do mais refinado do complexo, talvez em razão de suas mais de 900 esculturas, o exterior ricamente ornamentado que contrapõe-se com o interior preenchido apenas com o símbolo de Shiva, o linga sobre "útero".

                          Uma questão extremamente importante acerca das figuras em atos de sexo explícito é que elas não são assim tão espalhadas por todos os templos. Na verdade concentram-se, de maneira que quem não quiser vê-las, não está obrigado. Compreendo que para algumas pessoas essas esculturas possam senão chocar, desconsertar, ainda que sejam de incrível beleza. Um dia pode ser que eu consiga escrever sobre o que penso dessas esculturas eróticas, mas desejo deixar claro que elas me impressionaram mais pela arte do que qualquer outra coisa.

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(*) Baseado no livro homônimo de E. M. Forster, com trilha sonora de Maurice Jarre. Se quiser assistir à cena passada em Khajuraho, (assim como a outros clips relacionados a lugares e países, acesse http://www.cliptrip.tv/, clique na Índia e em A Passage to India).

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A seguir - Varanasi – Relato e reflexões de uma viagem

Old Delhi - Shahjahanabad - Red Fort  

                       A chegada. Não pensava noutra coisa. O comandante anunciava a proximidade do pouso no Indira Gandi Delhi International Airport. Olhando pela janela só consiguia notar a poluição do ar formar sua aura ao redor das lâmpadas. Estava ansioso. Tanto quanto só ocorre comigo ao chegar num destino tão distante e desejado. É bom retornar à Índia, mesmo após um vôo tão longo. Tiro do pulso o relógio e acerto o fuso: são 23:00 horas, sete e meia a mais que no Brasil. É fevereiro, um grande mês para visitar a Índia. Talvez o melhor deles. Nem quente, nem frio. Por vezes só um pouquinho frio. É seco, mas com alguma umidade, como só ocorre com o fim das monções. Os dias são ensolarados na maior parte do tempo.

                     Há lugares que pegam a gente, que deixam saudades antes mesmo de partirmos. Foi assim com a Índia, em Outubro de 2010, quando nos fez reféns de suas paisagens, de sua a cultura, de sua gente, da comida, de um patrimônio tão fabuloso que não encontra paralelos em qualquer outro país.

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                      Em Old Delhi

                      Há muitas razões para explorar as ruas de Shahjahanabad: histórias incríveis, aromas curiosos, patrimônio arquitetônico fabuloso, comida apimentada e milenar, compras e gente. E se a definição do que seja uma grande civilização começa na magnitude de seu legado arquitetônico, na sua herança patimonial, a Índia se destaca. E Delhi tem lá um brilho inigualável. 

                      São tantos os exemplos de esplendôr do império mogol que dominou a Índia por longos e diferentes períodos que torna-se necessária certa seleção para visitar a todos. Mas é em Old Delhi - ou Shahjanabad que Shah Jahan transformou em Capital - onde concentra-se boa parte desse patrimônio grandioso. 

A Mesquita Jama Masjid - Old Delhi     

                       A cidade que viu nascer e morrer diferentes reinos e dinastias, presenciou a ascensão e e a queda de tantos poderosos poderes, tem como herança o que cada qual tentou deixar de sua marca, monumentos que embelezaam a cidade com um legado arquitetônico tão fascinante, especialmente do Império Mogol.  Em toda a Capital há cerca de 1300 edifícios e monumentos históricos, entre os quais o Red Fort, Purana Quila, Qutub Minar, Iron Pillar, India Gate, Humayun's Tomb, Jantar Mantar, Lotus Temple, o India Gate, a Mesquita Jama Masjid, a mesquita e tumba Hazrat Nizamuddin Dargah e o templo sikh Gurudwara Bangla Sahib.

Shahjahanabad - Chandni Chowk - Old Delhi  

                       Delhi recompensa muito o monte de trabalho que dá e o investimento necessário para visitá-la. Se viajar à Índia significa atingir uma nova fase de amadurecimento turístico pessoal, explorar Old Delhi equivale a atingir o penúltimo estágio desta fase. Penúltimo? Sim, até aqui não havíamos ido a Varanasi. Ao visitarmos os lugares menos turísticos, ainda que indispensáveis de Old Delhi, esta recompensa chega ao limite. Na primeira vez em que estivemos na cidade eu não imaginava uma cidade mais caótica, especialmente na incrível região da Chandni Chowk. O labirinto de ruas e os mercados que estão ali há séculos, as multidões, a vida intensa correndo ao seu jeito tão peculiar decididamente são nosso lugar na Capital da Índia.

  Old Delhi - Chandni Chowk

                       Desta vez optamos por conhecer o incomum, além do Red Fort. Old Delhi tem uma cultura toda própria e a grande vantagem de não estar saturada de turistas. Como em toda a Índia, nós somos as atrações, a esmagadora minoria. Talvez por isso a Índia aparente ser intimidante. Ou, quem sabe (?), por sua cultura complexa e diversificada, pelo exotismo, pelo caos, o barulho, a poluição, as multidões, o trânsito e os animais nas ruas. Trafegar a pé, ou mesmo por qualquer outro meio em Delhi equivale a experimentar uma corrida de montanha-russa, com igual variação na intensidade das emoções. E onde cabem dois, cabem três; onde há duas faixas, circulam três fileiras de veículos. Tudo separado por meros centímeros. Ainda assim buzina-se desesperadamente, mas não como se faz no ocidente, sinal de estresse. Tampouco para sinalizar. Buzinar é uma complexa maneira de comunicação, um comportamento social cujos códigos e objetivos são variados. É inacreditável a habilidade dos indianos ao conduzirem, e por certo dela decorre a razão de eu não ter presenciado um acidente sequer.

 Old Delhi - Chandni Chowk 

                        Reconheço que Delhi é intensa demais para muitos, que não é uma cidade fácil de gostar para boa parte dos visitantes. Mas é assim mesmo com toda a Índia, afinal, e por certo aquilo que mais nos atrai. Desgastada por uma população descomunal, acumulada de tráfego, de sujeira e de poluição, nem sempre cativa. E talvez por nos confrontar tanto é que nos estimule a compreender sua complexidade e nos aprofundarmos no seu pântano. Quanto mais difícil ela se mostra, maior nossa admiração. Talvez esteja aí sua magia, o que nos tem arrebatado, aquilo que nos impele a compreender o país, uma grande forma de estímulo. Conseguimos compreendê-la em certo grau, aceitá-la quase plenamente. Entretanto, ainda não é fácil alienar-me da pobreza institucional, da sujeira, do tráfego insano, das adversidades, das trapaças turísticas, da falta de qualidade na infra-estrutura, dos sérios riscos de indisposições intestinais, da companhia permanente de excessos aos sentidos.

 Shahjahanabad - Old Delhi - Red Fort

                         Mas agora Old Delhi nos parece familiar, mais natural, ainda que intensa. Não vemos a hora de voltar à Chandni Chowk e embarcar num triciclo de bicicleta conduzido por um dos milhões de pobres indianos que lutam bravamente pela vida, por espaço nas ruas e pela sobrevivência, dar a ele uma gorda recompensa pra aliviar meu desconforto de ser conduzido por um veículo com tração humana, seguir com ele entre a multidão, raspar nossas rodas nas de outro triciclo, reviver em todos os sentidos a realidade, o secularismo, os contrastes, a diversidade e a unidade da Índia condensada em Old Delhi, especialmente na área da Chandni Chowk. Vida. Pujante e simples, pobre e digna como em toda a Índia, incrivelmente sentida nos becos e avenidas de Old Delhi.

 Old Delhi - Chandni Chowk 

                        O dia amanheceu delicioso. O despertar foi difícil. Descemos ávidos pro café-da-manhã fabuloso do Imperial e saímos ansiosos para pôr em prática o que programáramos para o dia, ou seja, fazer o que não foi possível em nossa primeira visita à cidade: circular por Chandni Chowk, vaguear pelas ruas estreitas de Old Delhi, visitar o Forte Vermelho, o Lodi Gardens, o Gurudwara Bangla Sahib, comer no restaurante Al-Jawahar bem no olho do furacão, andar de riquichá, visitar o bairro islâmico Nizamuddin e terminar o dia na Anoki para comprar incríveis batas indianas, adereços femininos e artigos pra casa. Partimos para explorar Shahjahanabad, hoje Old Delhi, o trecho da cidade construída pelo imperador Shah Jahan (1628-1658).  Caminhar por ali é absorver história, a cultura, os aromas, a arquitetura e o fabuloso patrimônio indiano, entrar em lugares dos tempos do Império Mughal.

Chandni Chowk  

                       À primeira vista Delhi é uma cidade desconcertante, e para alguns pode ser assustadora, seja por suas ruas lotadas de tudo que se move - de frágeis riquixás ao ruidoso tráfego de veículos, pessoas e animais - seja pela dimensões ora monumentais, ora opressivas de seus domínios. Mas é sempre fascinante, e de uma fascinação crescente à medida que a exploramos a pé e a reconhecemos, com a perplexidade tornando-se encantamento à medida que nos deparamos com lugares de enorme importância histórica e significado religioso, que passamos a integrar as cenas cotidianas, a vida contemporânea.

  Shahjahanabad - Old Delhi  

                       Chandni Chowk é um dos mercados mais movimentados e antigos de Old Delhi, ou Shahjahanabad. Fica entre o Laal Quila (The Red Fort) e a Fateh Puri Masjid. Atualmente o bairro divide-se em quatro partes, a primeira conhecida por Urdu Bazar, se estende do templo jainista a até Dariba Kalan, o bazaar de joelheiros. A segunda, uma parte alongada de Dariba Kalan para Kotwali, próximo ao Gurdwara Sisganj, conhecida como Phool Mandi (mercado das flores) e também por Tripolia. De Kotwali até a Town Hall a terceira parte da rua é conhecida como Jouhari bazaar (mercado de jóias) ou Ashrafi bazaar. A quarta parte é conhecida como Chandni Chowk, nome de uma rua que tornou-se uma região, que se estende do bazaar de Jouhari até à Fatehpuri Masjid, além da mais famosa Mesquita de Delhi, Jama Masjid, também nas imediações. Há uma deliciosa variedade de mercados na sua área, de restaurantes de autêntica comida indiana, de sarees, ruas estreitas com lojas de livros, de roupas, calçados, artigos em couro, eletrônicos e quinquilharias. 

 Shahjahanabad - O Bairro muçulmano de Old Delhi  

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                      Lal Qila, o Forte Vermelho

                      No Red Fort milhões de rúpias foram gastas em nove anos de construção desta fortaleza colossal, uma ciadela concluída em 1639. Diferente do Forte Vermelho de Agra, é a evolução daquele, melhor planejado porque contemplou a experiência adquirida por Shah Jahan depois do seu primeiro trabalho em Agra, autor de outras incríveis belezas arquitetônicas que visitamos em Agra e no Rajastão, a mais icônica delas, e símbolo do país, o Taj Mahal. Parece que os 373 anos não se passaram quando cruzamos um dos portões do Forte de Vermelho e entramos naquele tempo mogol. Pessoalmente, emtretanto, o de Agra me pareceu muito mais bonito e atraente do que o de Delhi, talvez porque bo parte do segundo nãomesteja aberta à visitação.

 Lahori Gate - Forte Vermelho

                       Estamos muito bem servidos por nosso guia e pelo novo exemplar do Lonely Planet – India, edição comemorativa do 30^o aniversário da editora, ambos tão úteis quanto providenciais. Carregados com bom volume de informações prévias, o guia impresso e o indiano nos trazem, cada um à sua maneira, algo mais que muitos não contam. Estamos nos sentimos muito bem desta vez, mais familiarizados ao fim deste primeiro dia na Índia, revendo Delhi. 

   Lahori Gate - Forte Vermelho  

                        Uma cidadela cercada por um muro de pedra vermelhas que lhe deram o nome. Na muralha há bastiões, portões e cancelas. De suas 14 portas originais, entre as quais as mais importantes eram as chamadas Mori, Lahori, Ajmeri, Turkman, Caxemira e Delhi, algumas já não existem. Os dois lados têm cada um seus portões - o Lahori Gate e Delhi Gate. Assim como outros edifícios islâmicos na Índia, o Forte Vermelho é um enorme octógono de 900 por 500 metros, com uma torre que eleva-se a 33,5 metros. No interior da enorme cidadela há alguns destaques fabulosos, entre eles o Mumtaz Mahal, Rang Mahal, Khas Mahal, o Hamam e o Shah Burj, além de jardins, pátios, terraços e cursos d´água.

                        Um longo caminho reto ladeado por jardins conduz ao Diwan-i-Am desde a Galeria de entrada do lado Sul. Com medidas 120 por 155 metros, tem arcos em arenito vermelho apoiados em pilares retangulares.

Forte Vermelho - Diwan-I-Am

                       Como havia dinheiro e recursos humanos, o xá não poupou nenhum dos dois para criar a cidadela, cujos 11 palácios (ou mahals) são finamente adornados, obras primas de arquitetura e ornamentação, com jardins de opulência comum naqueles tempos. Além deles há 2 belíssimos salões de audiências (ou diwans): o Diwan-i-Am e o Diwan-i-Khas, onde os imperadores recebiam seus oficiais, além de visitantes importantes e embaixadores estrangeiros. Num deles há a inscrição atribuída a Shan Jahan que define bem seu amor pelo lugar: "Se há um paraíso na Terra, é este!".

  Khas Mahal - Red Fort 

                       O Hammam é composto por três apartamentos principais divididos por corredore, todo ele, inclusive interiormente, construído em mármore incrustado com pedras coloridas. Os banhos no hammam eram feitos com água quente e fria. Corre a lenda que uma das fontes vertia água de rosas. Próximo ao Hammam fica e mesquita do forte, Moti-Masjid (Mesquita de Pérola), construída por Aurangzeb. O Hayat-Bakhsh-Bagh é um jardim que originalmente era bem mais verdejante, mas ainda hoje bonito e com típicos pavilhões que se encontram por todo o Rajastão.

   Khas Mahal - Red Fort 

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                      Lodi Gardens

                      Para além de concorrida área de lazer, os Jardins de Lodi é um parque histórico de mais de 360.000 m2, bem arborizado e ajardinado, muito popular, especialmente aos domingos, onde ficam as tumbas de Mohammed Shah, Lodis Sikander, Sheesh Gumbad e Bara Gumbad, obras arquitetônicas do século 15, durante a dinastia Pashtun, do período Mogol.

 Lodi Gardens - Sheesh Gumbad 

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                       Delhi - No Al-Jawahar, um almoço popular, uma experiência inesquecível 

                       Certa vez assistíamos o programa Bizarre Foods do Travel Channel (*) quando o apresentador Andrew Zimmern mergulhava num dos lugares mais bacanas de Delhi, Chandni Chowk. Nas entranhas da Velha Delhi, e depois de passar pela maior mesquita da Índia - a espetacular Jama Masjid - ele foi comer, como é apropriado a um programa turístico-gastronômico, onde os muçulmanos o fazem em Old Delhi: o Al -Jawahar, na Matia Mahal, Gali Kababiyan, perto do portão 1 da mesquita Jama Masjid, em Old Delhi.  (View Larger Map)

    Al Jawahar

                        Por sorte minha, vejam só(!), um ano depois do programa e poucos dias antes de nossa viagem, minha mulher, espetacular como sempre na arte de “cavucar” lugares descolados e incríveis a explorarmos, me mandou o endereço do blog “eat and dust food adventures in india”, em cujo post figurava o mesmo restaurante, em matéria com o título “Slurping ‘Ishtoo’ in Al-Jawahar”.  as “cavucadas” sempre brilhantes acentuaram o desejo de irmos ao Al-Jawahar, o que ocorreu também com o lendário Karim, bem mais óbvio que o primeiro, em nossa outra viagem. O Karim figura recomendado em dez ente dez guias, livros, revistas e páginas boas e confiáveis que abrangem a cidade. É uma espécie de bastião da comida mogol no bairro muçulmano de Delhi. Fomos lá e gostamos (Emília bem mais que eu, pois tudo é tão apimentado que não passo da primeira mordida). Para mim a experiência foi bem mais antropológica do que gastronômica.

 O Pão Naan, feito na entrada do Al Jawahar

                         Andrew Zimmern é chef, escritor, professor de alimentos e uma personalidade versátil e conhecedora do mundo e suas cozinhas. Na série ele viaja o mundo descobrindo e compartilhando suas excêntricas autêntica experiência culturais através da comida. Cada programa centra-se na cozinha regional de todo o mundo, especialmente aquela que um tipico americano acha bizarra. Em cada episódio, Zimmern concentra-se na cozinha de um determinado país ou região e mostra como a comida é preparada e são colhidos ou comprados seus ingredientes, que sejam lá quais forem, ele não hesita em comer.

    Al Jawahar

                         Excentricidades à parte apresentadas no programa (afinal chama-se “Comidas Bizarras”), prometemos que em nossa volta à Índia comeríamos ali, não por idolatria ao apresentador, mas por termos adorado sua experiência e a desejado para nós. Assim como as revistas brasileiras, as páginas na Internet relacionadas a viagens e turismo e os canais de TV aberta no Brasil ficam a anos luz de distância das européias, na minha escala do que eu entendo o que seja qualidade. Especialmente comparados a alguns canais da TV fechada, o TLC (Travel & Living Channel), o Nat Geo, o Discovery Channel, o HD Theater (no qual destaco o viajante pintor Robert Hagan, no programa Um toque de Cor, cujos textos do autor são tão excepcionais quanto os do fantástico Dan Cruickshank), ou o programa Passagem para..., do Luiz Nachbin, no Canal Futura, entre outras raridades, liderando a minha lista de canais e programas bons, instrutivos, divertidos saudáveis e confiáveis (*¹).  

   Al Jawahar

                        Vizinho do famoso Karim, o Al Jawahar pertence a uma família de açougueiros, o que torna sua carne - escolhida e selecionada por quem entende do assunto, cortada com maestria - o ponto alto da casa. É este precisamente o ponto alto do Al-Jawahar: a qualidade da carne, a precisão com que é praparada e a base do preparo, segundo receitas milenares. É tão interessante quanto rústico. É aparentemente mais caseiro que o Karim, a comida é deliciosa, o astral ótimo e a comida muito barata. A casa funciona desde 1910 no mesmo lugar e praticamente com o mesmo cardápio extenso e variado. Tem ar condicionado, uma surpresa para a região, e fica aninhado nos becos da área de Jama Masjid. Seus donos orgulham-se da tradição e da qualidade do cardápio, com receitas à base de frango, cordeiro, porco e boi, carnes cortadas para que fiquem macias, livres de nervos e de cartilagens. Há também de fígado e rim, cérebro de cordeiro, testículos de cabra, o que o apresentador Andrew Zimmern, do Bizarre Foods considerou “comida bizarra”. Também há sopas, saladas, roti-naam, tandoori, rice-pulao e deliciosos kebabs. A comida é boa, farta, menos apimentada e não tem nada de bizarra, ao menos para brasileiros acostumados a comer de tudo, no Brasil e no exterior.

                          A atmosfera é um pouco menos agitada que a de seu vizinho mais famoso, o Karim, mas igualmente despretensiosa. O Al-Jawahar é, portanto, uma ótima oportunidade gastronômica na região dos bazares, pois além de tudo é limpo, tem ambiente cuidado (ao menos para padrões indianos) e não há com o que se preocupar, apenas tomar os cuidado habituais, como lavar bem as mãos antes de comer e usar álcool gel para desinfetá-las. Mesmo assim não se escapa de ter uma "indisposição".

Jama Masjid - Portão 1 - Old Delhi - Chandni Chowk  

                        O endereço oficial é: Al-Jawahar, Matia Mahal, near Jama Masjid, Old Delhi. Tel: 23261341. Para chegar, depois de visitar a Jama Masjid, saia pelo Gate 1 caminhe pela Matia Mahal, uma das mais atmosféricas ruas de comércio popular da área, e farte-se de kebabs. A indicação do Al-Jawahar por minha doce, intrépida Emília, foi certeira, mais uma vez, como também no vizinho Karim. Não tivemos tempo para comer no Bukhara, supostamente o melhor restaurante de Delhi, mas, definitivamente, voltaremos à cidade e na próxima o experimentaremos.

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                      Gurudwara Bangla Sahib 

                      Gurdwara Bangla Sahib fica na área de Connaught Place, distante de Old Delhi.  O belo templo pode ser visitado por não sikhs e recebe milhares de pessoas de outras religiões. Este Santuário famoso na Índia está associado ao oitavo guru dos sikhs, o Guru Harkrishan, mascido em 7 de julho de 1656 em Kiratpur, Punjab.

  Sarovar - Gurdwara Bangla Sahib

                          O grande lago dentro do templo chama-se Sarovar e sua água é considerada sagrada. O templo pode ser avistado de longe por causa de sua impressionante cúpula dourada.  Mas o que é mais curioso no complexo Gurdwara é sua cozinha, sua escola secundária superior, suaa biblioteca, o hospital, a galeria de arte e um museu. Tudo aberto ao público. O restaurante também foi apresentado em matéria do Bizarre Foods do Travel Channel. Curiosíssimo, serve milhares de refeições gratuitas a populares. 

 Gurdwara Bangla Sahib

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                                    Hazrat Nizamuddin Dargah

                                    Um dos lugares mais sagrados na Índia, o Hazrat Nizamuddin Dargah - ou Mausoléu de Hazrat Nizamuddin Auliyaa - venerado santo sufi, situado em frente ao Túmulo de Humayun, outro espetáculo dos mais espetaculares de Delhi, o qual visitamos na viagem anterior.  O dargah, ou túmulo, é o epicentro da peregrinação e de celebrações islâmicas. E além de Hazrat Nizamuddin Auliyaa, um renomado poeta do reinado de Tughlaq - Amir Khusraus - também repousa ali, juntamente com Begum Jahan Ara e Mirza Ghalib, alojados no interior do complexo.  Shaikh Nizamuddin Auliya nasceu em Badaun, no Estado de Uttar Pradesh em 1236 e viveu a maior parte de sua vida em Delhi, onde morreu em 1325. Entre seus discípulos ilustres estavam os sultões Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughluq e Amir Khusro.

 Hazrat Nizamuddin Dargah   

                         A entrada para Nizamuddin é marcada por um túmulo com cúpulas azuis conhecido como Sabz Burj (sabz, verde; burj, domo). Os azulejos azuis são um esforço de restauração recente, mas alguns dos azulejos originais nas cores verde, amarelo e azul ainda podem ser vistos nas paredes. O edifício pertence ao início do período Mughaldo império mogol, e os  britânicos usaram-no como uma delegacia de polícia por muitos anos até o século passado.

                         Descubra o sufismo indo-islâmico explorar a medieval Nizamuddin, um bairro islâmico histórico, onde está o Santuário de Nizamuddin, o Santo Sufi mais popular de Deli. Observe os devotos, ouça os cantores Qawwali e conheça a sabedoria Sufi.

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A seguir - Khajuraho – Os templos eróticos, ou Kama Sutra em pedra

NOTAS:

(*) Bizarre Foods do Travel Channel  http://www.travelchannel.com/tv-shows/bizarre-foods/episodes/delhi-india

(*¹) Quando me refiro à “minha escala do que eu entendo o que seja qualidade”, refiro-me ao meu gosto pessoal, do qual, evidentemente, boa parte poderá discordar. Entendo e respeito discordâncias pessoais, não apenas porque reconheço a heterogeneidade das pessoas. Aqui mesmo já houve leitores que defenderam apaixonadamente revistas medíocres como a Viagem e Turismo, da Editora Abril, cuja mesmice e falta de criatividade foram elevadas à categoria de "necessidade" para quem pretende viajar. Evidentemente que há muitos que a preferem à revista Volta ao Mundo ou à Rotas e Destinos, cujos textos exemplares, maduros e inspiradores, servem muito mais do que aqueles. 

De igual maneira compreendo que há gente que também aprecia e assiste (e provavelmente também defenda como "necessário") o humor grotesco e o voyerismo do ridículo a que as pessoas são expostas em programas de TV como o Pânico na TV, não se incomodam com a erotização infantil exacerbada nos programas da Xuxa, com os assuntos impróprios aos horários das novelas da Globo (onde esbanjam-se cenas de violência, sexuais gratuitas, de nudez, de falta de caráter, de discriminação, de obscenidades, de baixarias, de banalização de comportamentos sociais, de apologias exacerbadas tanto ao homo quanto ao heterosexualismo) e que também há defensores acalorados. Há quem goste das baixarias do BBB e do A Fazenda, o sexismo, as vulgaridades implícitas e as ignorâncias explícitas dos programas da Luciana Gimenez, do “humor” apelativo do Marcos Mion, do grosseiro e falido CQC de Marcelo Tás, Rafinha Bastos e cia. (felizmente) limitada, daqueles que adoram contar piadas sobre estupradores, do João Kléber (que fim levou?), do Ratinho (que fim levará?), do Gugu Liberato, do Sérgio Malandro, do enjoado bom-mocismo do Luciano Huk e da Angélica, do infame programa O Melhor do Brasil (cujo apresentador Rodrigo Faro afz um enorme sucesso na Rede Record), da revista Caras, dos diálogos fraquíssimos e bobinhos de Malhação, do programa Mulheres Ricas (cuja breguice e futilidade só perdem para as postadas por boa parte dos “escritores” do Twiter), da programação dominical liderada pelo Domingão do Faustão (reconheça-se, principal colaborador do que há de pior na TV neste dia da semana, cujo mérito do que é ruim (justiça lhe seja feita novamente) extende-se a outros canais e apresentadores), de canais como a Record e o SBT, com suas "Elianas" e "Celsos Portiollis", com o incrivelmente bobo Otávio Mesquita no seu esforço desgraçado para produzir um programa sofisticado mas toscamente infantil e vazio. Não faltarão defensores de programas como o Casos de Família, deprimente “talk show bate-boca” da apresentadora Christina Rocha, cujo tema é a lavação-de-roupa suja de pessoas humildes ali no palco e a vivo, o com sua cópia - a Márcia Goldsmith, da Band - cujo programinha desprezível frequenta a mesma linha, do asqueroso Datena que vocifera lições de moral (falso que só ele), prepotente ao mostrar a desgraça alheia, ou o sem graça, cafona e chatíssimo Zorra Total, cujas “feras do humor” (que saudades do Chico Anísio!) tornam o humor na Globo tão abominável quanto sem graça e criatividade, o Programa do Ratinho, o talk-show mais insano da TV (esse não dá nem pra comentar!), a Turma do Didi (alguém em sã consciência deixa seu filho assistir àquilo?).  

Esqueci de alguém? Ah, claro, da Ana Maria Braga, dos comerciais de cerveja e das Casas Bahia. Afinal, há gostos pra tudo e todos os públicos. Há até quem goste de Lady Gaga, de Michel Teló e de Beyoncé.  Enfim, o que sobra na TV aberta brasileira? Quais raridades dignas de lembrança?  Já assisti uma vez ao programa Todo Seu, do Ronnie Von, na TV Gazeta, uma rara demonstração de escolha de bom gosto nos assuntos, nas questões maduras relacionados à saúde e utilidades, ao que está na moda mas não é fútil. Infelizmente não passa no Rio de Janeiro, e nem mesmo sei se ainda existe, mas o apresentador é o único exemplo de educação, cultura, elegância que me recordo.  Tem também o programa do Rolando Boldrin na TV Cultura, o programa Brasileiros da Rede Globo, as entrevistas de domingo da Marília Gabriela (SBT), o programa Canal Livre com da Band, o programa Roda Viva da TV Cultura. Alguém se recorda de outros? Estou certo de que pratico alguma injustiça ao deixar de mencionar o que há de bom. O assunto dá um livro. Quem quiser opinar, que escreva os capítulos aqui.

Nota 1: Também nas opiniões somos viajantes independentes. Esta viagem, como todas as demais, não teve patrocínio ou apoio de quaquer gênero ou espécie. Viajamos para um destino escolhido, sem intervenções de qualquer natureza. Voamos por cias. aéreas que optamos e com passagens compradas por nós a preços de mercado. Concentramos nossas viagens aéreas nas cias. de nosa escolha por gosto e pela conveniência da acumulação de milhas e por terem boas conexões com o mundo.  Nos hospedamos em hotéis que escolhemos e pagamos, antecipada ou posteriormente, através de agências virtuais ou diretamente ou através de seus respctivos sistemas de reservadas. Por isso todas as opiniões aqui veiculadas são puras, verdadeiras e independentes, sejam favoráveis ou não, críticas ou as elogiosas, sem qualquer compromisso com nada além da verdade do que sentimos e percebemos, apenas com o intuito de informar o leitor, sejam elas acerca de hotéis, guias turísticos impressos, agências e operadoras turísticas, cias. aéreas, restaurantes e tudo mais que aqui for citado.

Nota 2: no meu entendimento, a relação do viajante com o país visitado é que importa. Acho mesmo que toda viagem precisa ser levada a sério, seja com o objetivo turístico, seja com a cultura e com o indivíduo. A leitura e o preparo acumulam as informações, tudo o que ao visitarmos um país recuperamos da memória e aplicamos à visão e a compreensão. É o que diferencia os viajantes.  Por isso há muitos livros recomendáveis sobre Índia. O maior deles, sobre Delhi talvez seja City of Djinns de William Dalrymple (1993). Bem mais que um livro de viagens, é um diário sobre sua estada de um ano na cidade, da qual tornou-se um historiador.  

Abaixo, relaciono alguns dos títulos que li ou cujas leitura estão em curso, além de inúmeros guias de viagens, especialmente o Lonely Planet e o DK, as revistas Nat Geo Viajes, Volta ao Mundo, Lonely Planet e Rotas & Destinos:

 “Índia - Um olhar amoroso”, de Jean-Claude Carrière – (Editora Ediouro); 

“Pelas trilhas do Oriente”, de Jesualdo Correia (EditoraTopbooks ISBN 85-86020-53-2);

“Tentações do Ocidente” - Modernidade na Índia, Paquistão e mais além, de Pankaj Mishra (Editora Globo ISBN 978-85-250-4298-9); “Saí pra dar uma volta” - Relatos de uma viagem pelo mundo, de Frederico Mourão (Editora Koru Books - 2007);

“La Vaca sagrada” - y otras historias de la India, de Tarun Chopra (Prakash Books – ISBN 81-7234-043-5);

“A traveller´s history of India”, de Sinharaja Tammita-Delgoda (Master Mind Books India);

“A distância entre nós”, de Thrity Umrigar (Editora Nova Fronteira – ISBN 978-85-209-1953-8);

“A primeira luz da manhã”, de Thrity Umrigar (Editora Nova Fronteira – ISBN 978-85-209-2233-0);

“A suíte elefanta”, de Paul Theroux (Editora Alfaguara – ISBN 978-85-60281-53-4);

“O grande bazar ferroviário”, de Paul Theroux (Editora Objetiva – ISBN 85-7302-638-3);

“Expresso para a Índia” – Realidade e magia da terra dos deuses, de Airton Ortiz (Editora Record - ISBN 85-01-06751-2);

“Três cidades perto do céu” – Srinagar, Rishikesh, Katmandu, de Luciana Tomasi (Editora Artes e Ofícios)

“Spirit of India” – An exotic land of history, culture anda color – Gill Davies (Parragon – ISBN 978-1-4075-2446-1)

“Forts and Palaces of India” – Amita Baig & Joginder Singh (OM Books Internactional – ISBN 978-81-87108-47-4)

“Rajasthan” – Pauline van Lynden (Assouline – ISBN 2-84323-446-8)

“Indian classical dance” – Tradition in transition - Leela Venkataraman & Avinash Pasricha (Roli Books ISBN 81-746-216-9)

“Guia Índia Chic” – Hotéis, resorts, spas, lojas, restaurantes (Publifolha – ISBN 978-85-7402-890-3)

“Guide to the Temples of Khajuraho” - North India - David Raezer & Jennifer Raezer - Approach Guides - (Kindle Edition)

“Enjoying India” - The Essential Handbook - J. D. Viharini (Kindle Edition)

“Travelers' Tales India: True Stories” - Travelers' Tales Guides - James O'Reilly & Larry Habegger (Kindle Edition)

“Kathmandu Valley” - Robert & Linda Fleming (Allied Publishers ISBN 0-87011-328-3)

“Old Delhi” - 10 easy walks – Gaynor Barton & Laurraine Malone (Rupa and Co. ISBN 81-7167-099-7)

“Delhi” - A thousand years of building (An Itach Roli Guide – Itach Lotus Roli Books – ISBN 978-81-7436-354-1

“City of Djinns” A Year in Delhi by William Dalrymple (ISBN-13: 978-0001050259) 

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