Eu detesto o Twitter. Acho-o nocivo. Estou feliz por ter acabado com o perfil do F&F. Sou mais um indivíduo da minoria de “saturados digitais” que felizmente deixa o Twitter e sua deplorável “cultura do curto prazo”. Jamais demonstrei o comum desespero de tuiteiros por audiência e reconhecimento digital. Também não encontrei motivos para usá-lo frenéticamente na divulgação de matérias do blog porque simplesmente geravam traço na audiência. Claro, também jamais sucumbi à nociva prática de postar atividades pessoais que só interessam a mim e não ao voyerismo digital próprio dos sites de relacionamento.

                       Além do mais o Twitter é viciante, faz as pessoas perderem a noção, torna-as reféns da conexão digital, da produção de inutilidades e desconcetadas da realidade presencial, do que é efetivamente produtivo, interessante, saudável e construtivo. Ao contrário, torna pessoas que não eram chatas em chatas, as que já eram chatas em chatíssimas, e todas em desagradáveis. Atordoa, atrapalha, embaraça e desconcentra. Empobrece a linguagem, chega mesmo a idiotizar o jeito como se expressam alguns. É o maior exemplo dos aspectos nocivos de viver o tempo todo na Internet, muitas vezes dedicando mais atenção que à família, aos amigos e ao trabalho. Menos relacionamento virtual equivale a mais qualidade de vida presencial. 

                       Os celulares com acesso à Internet podem ser ótimos para viajantes, mas péssimos quando ficam conectados por vício e mais do que precisam, tiram o prazer de estar presente no destino, não no virtual. As pessoas estão muito ocupadas twitando sobre o momento em vez de realmente apreciá-lo, no entanto deveriam dedicar seu tempo a se às suas viagens sem twitarem, postarem no Facebook e nos blogs, sobretudo, mas também deixarem de lado os SMS e os e-mails.

                       Aquele leitor, além do comentário gentil e simpático - que o identifica com minhas impressões acerca do fim deste blog -  citou em seu espaço o testemunho de outra blogueira, a qual  escreveu um longo, mas perfeito, contundente texto acerca dos excessos de dedicação à vida virtual no  blog La Cucinetta:

“Escolher o "caminho analógico" e supostamente mais longo, na verdade, tem sido o segredo para uma semana mais tranquila e uma rotina menos estressante. E de repente eu tenho tempo novamente. Precioso tempo, para fazer o que é importante para mim.” A autora do blog continua, com uma precisão notável, um dos melhores textos que li em blog nos últimos tempos: “Se por um lado o feedback positivo é uma delícia e faz bem para o ego, por outro, a cobrança de gente com dedo em riste dizendo que devo me comportar assim ou assado na internet me faz pensar na exposição e no fato de que ninguém me obriga a aturar esse tipo de coisa. Para não ter essa encheção, basta parar o blog, ou bloquear os comentários. Então pego-me pensando que não posso parar o blog, pois tenho muita coisa a falar ainda. Então percebo que não. Não há nenhuma tecla a bater que não tenha sido exaustivamente esmurrada ao longo desses anos.” 

                       Eu comparo o Twitter a muitas atitudes bizarras. Algo como escrever uma carta a si mesmo. E colocá-la no correio. Ou conversar no elevador com um desconhecido, não do jeito polido que muitos fazem a fim de tornarem o momento desconcertante em algo melhor. Mas como aquele sujeito que toma o elevador no térreo e seleciona o último andar, o elevador pára em todos e a cada um entra um novo passageiro que sairá no próximo e o deixará de novo sozinho. Ele sabe que sua conversa tem que ser curta, pois durará apenas o intervalo entre os dois andares contíguos. Ao chegar no seu piso, o passageiro que sai despede-se aliviado. E a conversa se esvai. “Está chovendo”... Sua cantilena desconserta a quem ouve e o faz contar os intermináveis segundos até chegar seu destino, o próximo andar. É um alívio nos livrarmos do chato prolixo do elevador. Mas para a felicidade do passageiro falante, logo entra outro e de novo ele puxa uma conversa, diferente da anterior, mas igual a todas as demais: supérflua, se esvai em poucas palavras. Assim como os 140 caracteres do microblog. 

                       Acabei com o perfil do F&F no Twitter. Ele já estava morto há meses e na verdade jamais foi muito ativo. Era bem menos chato verificar que não gerava audiência do que entrar naquele mundo de inutilidades, superficialidades e banalidades. Felizmente não entrei na onde de criar um perfil pessoal e torná-lo um bate-papo virtual. Tenho um perfil no Facebook. É pessoal. Jamais terei um do F&F. Até porque este está com seus dias contados. O Facebook me aproxima das pessoas, mas só daquelas que desejo proximidade. Mantenho amigos. De verdade. Nascidos no tempo, na presencialidade, na rua onde morei, nas escolas, na praia, no bairro, no trabalho. São gente que conheço, amigos de fato, parentes e colegas. Quase todos convivi ao ponto de lher conhecer a história, o caráter, a formação e a moral. Sobretudo suas famílias. Não vejo sentido algum em manter contato com pessoas que só tenho contato através do Twitter ou no Facebook. Acho desagradável essa necessidade louca das pessoas conectarem-se às outras mais  pelas redes sociais do que na suas vidas presenciais. 

                       Quando viajo, uso o Facebook para dar notícias resumidas, com cuidado pra não transformá-lo em mais um perfil desagradável, de quem não tem o que fazer e o impregna com mensagens chatas, fotinhas de bichinhos, convites pra algum jogo e todas as chatices afins, tão desejadas e “interesssantes” quando os spans que enchem nossas caixas postais eletrônicas oferecendo relógio falso, a oportunidade de ficar milionário com um dinheiro transferido de Burkina Faso ou uma bomba peniana. Em resumo, detestaria me transformar num camarada carente, chato e sem noção, aparentando não ter ninguém na vida presencial pra conversar, além de ser viciado em conversa de elevador. Não perdi a noção. 

                       Para mim é simplesmente é inacreditável ver pessoas falarem no Twitter de suas vidas pessoais, de suas famílias e filhos como se estivessem na mesa do jantar em casa. Ou então reproduzirem o passo-a-passo de suas vidas num ato de exibicionismo inacreditável pra quem não perdeu a noção. Os sites de relacionamentos tornaram-se uma distração sem o menor sentido para quem como eu acha o tempo precioso, curto e que deva ser gasto com o trabalho, a criação, a produção, lendo um livro, convivendo com a família e amigos, dando um telefonema, uma volta de moto, escrevendo uma carta, um blog não exibicionista ou até um livro. Qualquer coisa saudável em vez de dedicar-se a atividades fúteis e banais, como por exemplo informar que está comprando uma passagem pra algum destino no Twitter. As pessoas perdem sua produtividade por conta do consumo exagerado de sites de relacionamento, perdem seus empregos, desconectam-se de suas atividades e familiares e cortam coisas úteis de suas vidas por causa de seus hábitos digitais.

                      “Pouco a pouco, os americanos, bem como os europeus, restringem a interação on-line e se tornam "espectadores", segundo o relatório Adoção de Mídia Social em 2011, da Forrester Research. Só um terço dos americanos e europeus atualiza seus perfis em redes sociais, Twitter inclusive, toda semana. Já nos emergentes, Brasil entre eles, dois terços dos internautas atualizam seus perfis semanalmente. Nos centros urbanos, três quartos. O relatório visa ajudar em estratégias de negócios, alertando de que "essas tendências apresentam um desafio para o Facebook, conforme se aproxima de seu IPO [oferta pública de ações]". (*⁴) 

                        Muito tempo atrás, quando ninguém lia o que eu escrevia eu anotava tudo. Bem antes dos celulares tornarem-se smarts permitindo anotações, dos computadores tornarem-se pessoais e portáteis. Escrevia a mão, onde desse e papel houvesse. Depois evoluí prum bloquinho. Acredite, eu o guardo até hoje. Dia desses, vasculhando coisas velhas guardadas numa caixa grandona, encontrei meu bloquinho de viagens. Nem me lembrava mais dele. Ia lançando tudo o que desse na telha, sem qualquer critério, ritmo ou ordem. Mas já naquela época eu tinha noção, não me tornei um desses chatos que passam o dia escrevendo enquanto viajam e publicando no Twitter: “estou no embarque”...”peguei as malas”...”entrei no taxi”... “o café está ótimo”. Enfim, encontrei meu bloquinho e viajei em tantas anotações anotadas mas não compartilhadas. Acho desconcertante ver pessoas que twittam suas viagens inteiras e tornam-se bestas e abobadas. Não entendo o motivo de estarem tão voltadas a mostrarem tudo para os outros o que fizeram durante toda a sua viagem. 

                        Sempre acreditei que viagens são para o deleite. Obrigações são as que se fazem profissionalmente ou a trabalho. Viagens devem ser um prazer suave e demorado para quem as faz. Nada, portanto, justifica permanecer o dia postando os passos de uma viagem num microblog. Todas as viagens podem, e devem, ser compartilhadas, especialmente num blog. Todavia isso não deve tornar-se um infortúnio, muito menos uma chatice para quem quem lê os que perderam a noção, o bom senso e o norte. Pessoas que twitam cada passo de suas viagens são desconcertantes. E despertam minha vergonha alheia como nem mesmo o programa “Mulheres Ricas” consegue fazer. São tão chatas quanto aquelas intermináveis seções de fotografias e vídeos que éramos obrigados a assistir quando algum amigo voltava de viagem.

                        Eu anotava tudo sim, mas de jeito a jamais interferir na viagem, sobretudo a não incomodar quem estivesse comigo. E-mails, quando entrei na era digital em 1996, davam notícias resumidas duas ou três vezes por semana. Eram feitos para dar notícias, e evitavam encher as caixas postais e a paciências de amigos e parentes. Jamais tornaram-se obrigação ou vício, assim como minhas anotações eram pessoais, simples, às vezes filosóficas, outras pensamentos sobre as coisas, as pessoas, culturas. Em geral eram mesmo práticas, como lançar o preço de um jantar, anotar o conteúdo de um cardápio, descrever lugares incomuns e registrar o que seriam possíveis dicas pra os amigos. Enfim, minhas “descobertas” incríveis, ou o que me provodou uma dor de barriga, ou o preço da consulta a um médico que cuidou de um cálculo renal em Veneza, um show, um ingresso, um passeio, um trecho de trem em segunda classe Milão-Veneza-Milão (que custou 63.200 Liras), o preço de dois canivetes suíços que comprei em Lucerna (um por US$ 80,00, completíssimo, outro por US$ 12,00, um chaveirinho), de um Pastel de Belém, frases que vinham à cabeça, impressões e emoções, o nome de alguém, roteiro e distâncias de uma viagem de carro...  Tudo o que interessasse (a mim!) eu lançava ali. Jamais publiquei onde quer que seja e nem o faria. O bloquinho voltou pra caixa depois das lembranças recuperadas e das viagens virtuais refeitas. Mas me fez lembrar do quanto acho estranho as pessoas contarem tudo o que fazem no Twitter, todo o dia e durante todas as suas viagens, o quanto suas viagens tornam-se menos importantes do que falar sobre elas no Twitter. 

                        Depois veio a Internet. E antes de surgirem os blogs, comecei a escrever no Nomad, um espaço destinado à publicação de relatos de viagens, dicas e fotos. Era bem bacana. Algo como o Virtualtourist e o Travelpod.  Era muito bom. Ainda existe, mas parou no tempo, não evoluiu. Entretanto foi ali que desenvolveu-se a idéia de escrever mais e melhor, de publicar o que escrevia num blog. Ganhei um prêmio pelo terceiro lugar como “Melhor Relato de Viagem”, concurso cujo juri era composto por Arnaldo Niskier, entre outros entendidos do assunto. Na época havia apenas os fotoblogs, os diários adolescentes. Seis anos depois eu inaugurava o Fatos & Fotos de Viagens, que em março de 2012 completará também 6 anos e mais de 6 milhões de visitas.

                       Hoje continuo viajando. Tanto quanto posso, mais do que preciso e menos do que mereço. Escrevo como nunca. Minha inspiração para escrever tem andado na direção oposta ao desejo de publicar. Talvez um livro, quem sabe um dia?

                       Ei, você aí! "tuíte" menos e viva melhor! (ou então faça alguma coisa útil e interessante no Twitter)

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(1) Expressão que surgiu depois de “orkutcídio”, que equivale a encerrar seu perfil no Orkut, neste caso, no Twitter. Mais e mais pessoas cometem “twitcídio” diariamente, por diferentes motivos, mas com as mesmas razões: encheram o saco do vício. Entre elas, William Bonner, que parecia se divertir muito com a chatice, acordou e percebeu que deixava de viver coisas muito mais interessantes na vida por dedicar-se a produzir textos pro Twitter. Assim como o Orkut, a banalização será o apocalipse do Twitter, o fim do “reino dos 140 caracteres” e a evasão dos miguxos.

(2) “Arnaldo, é por posts como esse que seu blog não pode acabar! Textos cheios de emoção, de amor pela vida e pelo amor da sua vida que nos fazem refletir: quero viver e não sobreviver! Que o Carnaval chegue logo!”

(3) “A pulga atrás da minha orelha é se os amigos ficam satisfeitos só com o que veem aqui e, por isso, o contato pessoal com eles dimiuiu tanto nos útlimos tempos... Eu sei, eu reconheço a minha parte da culpa, porque ter 2 filhos, tentar educá-los de uma forma razoavelmente bem, trabalhar normalmente e ainda viver a vida lá fora? Não dá para fazer 100% tudo!” Em “Sumiço”, no blog Di Grávida.

(*⁴) publicado na Folha de São Paulo - http://www1.folha.uol.com.br/tec/1040056-cresce-debate-sobre-aspectos-nocivos-de-viver-o-tempo-todo-na-internet.shtml 

                     TEM dias que a gente se sente bem, noutros mal. Eu me sinto sempre bem. Sou privilegiado, sei bem o que é isso. Mas não me surpreendo que minha vida tenha sido assim, melhor a cada dia. Ainda bem! O dia em que eu me sentir verdadeiramente mal, acho que será pra sempre. Se assim for, espero que seja quando a morte chegar.

                     MAS ei, alto lá!, Dona Morte! Fique sossegada por aí. E respeite a fila! Não tenho pressa, não tenho vontade de morrer, não vou me entregar por gosto à senhora. Tudo à sua hora. E mesmo assim, quando o fizer, será a contragosto. Não se preocupe, não perca tempo tentando convencer-me, já sei que meu dia há de chegar, e com ele a senhora virá. É inevitável, mas ainda há tanto pra ver e fazer... Dá pra senhora esperar meus cem anos? Façamos um pacto: a senhora espera e eu prometo: que vou, não com gosto, mas sem fazer força. Tenho ainda muitas viagens por fazer, umas empresas pra tocar, quero ter mais um herdeiro, ainda não tenho um neto, enfim, preciso ver as minhas e as outras crianças crescerem.

                      MEUS cabelos começam a ficar brancos, minha pele já enruga, ainda que discretamente, e minha saúde é excepcional. Mas minha doce Emília assim mesmo pediu ("quero que viva até os cem!"). Então, prometi, e promessas eu pago: vou cuidar ainda melhor de mim! Juro por mim! Afinal, se tudo é para continuar vivendo mais dias ao seu lado, ainda por cima melhor a cada dia, como já tem sido, eu prometo, juto que prometo... Se for pra acordar cada manhã olhando você, pra dormir cada noite tocando a ponta de seus dedos, esperando que o sonho seja contigo, prometo, eu prometo, já disse. Farei o que pediu. Mas não por vaidade, que já não me cai bem, mas investindo mais tempo no Dr. Mauri, visitando prontamente o Dr. Luiz Armando quando sentir aquela dorzinha esquisita, pra não faltar a nenhuma aula com nosso personal. Prometo também (como adoro prometer coisas fáceis de cumprir!) fazer nossas caminhadas deliciosas todas as noites apreciando a bela paisagem de nosso condomínio, me encantar mais vezes com a escandalosa vista que invade nosso apartamento, curtir mais a simplicidade de colher jaboticadas de nossa varanda e comer ainda mais saudavelmente do que já fazemos, ser ainda mais cuidadoso conduzindo minha Harley Davidson. Só não prometo uma coisa: ser mais feliz, porque isso não dá, nem com duas de você. Uma Emília já me basta. A continuar assim, eu vou morrer, mas é de amor.

                      EU não acredito em karma, nessas coisas de “pagar” por ter vivido uma vida tão feliz. E já que não sou religioso nem místico, reflito sobre a “sorte”, ou a falta dela, da maneira mais realista, como afinal tenho a sorte (êpa!) de enxergar o mundo e a vida (ôba!): simplesmente como eles são! E já que não acredito em sorte nem azar, tudo torna-se muito simples: não penso nelas, e pluft!, elas somem!

                      COM a idade as pessoas começam a olhar para a morte e acreditar que a vida não acaba com ela. Sempre preferi desconfiar disso, severamente. E o fiz ainda moleque. Já aos 18 acreditava piamente nisso. E já que então só se vive uma vez, comecei a me dedicar a viver intensamente, não para me esgotar dela, a vida, mas para seguí-la em acordo com o que eu sempre acreditei que seja "viver com intensidade": dignamente, abusando do bom caratismo, com moral e respeito pela vida, pelas pessoas, pela natureza e pelos animais. Sem buzinar, sem avançar o sinal, dando preferência, dizendo "bom dia" e abrindo a porta para as pessoas passarem antes de mim.

                       TENHO coragem de dizer que sorte e azar são coisas do demo. E que não acredito em demo, mas em probabilidades e oportunidades, na ciência, na medicina, no aprendizado, no esforço e na dedicação. Que há homens que lutam anos, e são bons. Que há homens que lutam muitos anos, e são muito bons. Mas que há os que lutam toda a vida, e estes, os imprescindíveis (*). Que o demo só vive na mente dos que acreditam nele. E que quanto mais se acredita nele, mais se escravisa a ele. Como também não acredito em demônios, anões de jardim, Saci Pererê (a não ser o do Ziraldo!), Mula sem cabeça, Curupira, alma deste, do outro ou de qualquer mundo, estou certo mesmo que o que colho hoje é fruto do que plantei ontem. Nada mais. Sou fruto, resultado de como vivo a vida. Pra mim é fácil (e útil) levar a vida acreditando na vida como ela é, não como tentavam pregar que fosse nas aulas de catecismo. Quanto melhor a vivo, quanto mais respeito dedico às leis, às instituições e à ciência, quanto mais dignidade e caráter demonstro, quanto maior respeito dedico ao próximo e aos que me respeitam (especialmente aos menos favorecidos e os mais humildes), assim como à natureza e aos animais, melhores, maiores e mais saborosos são os frutos que colho. E me recordo bem do dia em plantei a sementinha da árvore que hoje me dá esses frutos.

                     QUANTO mais me afasto de pessoas más, tacanhas, invejosas, intrigueiras, quanto mais as ignoro, quando encerro ou não inicio relações com gente que não quer legitimamente bem a nós, quanto mais invisto no oposto, melhor sigo a vida. E ela me retribui. Na proporção inversa e direção oposta, mais curta à felicidade e ao sucesso. Quanto mais me dedico a quem efetivamente é amigo - de familiares a sócios, de colegas de trabalho a empregados - e dos que torcem francamente por nós, mais e do melhor eu colho. 

                      PARA mim, viver bem a vida não deve ser uma tentativa fútil ou vã, mas efetivamente dedicada, um desafio, algo como admirar e espelhar-se em pessoas em paz e que promovam a paz, as abertas à aceitação dos outros, as que evitam conflitos, que abominam críticas ás outras, a relacionamentos interpessoais de qualquer natureza, as sem preconceitos raciais, sociais e sexuais, as que não julgam porque reconhecem sua incompetência, as que não aconselham sem que as peçam conselhos, as voltadas mais ao que está acontecendo na vida do que a si mesmas, especialmente às que fazem algo - por mais singelo que seja - para amenizar as desigualdades sociais.

                      FILOSOIAS à parte (desculpe, caro leitor, só agora me lembrei que elas interessam bem pouco aos leitores de um blog de viagens!). Faz tempo que não perco tempo vivendo o tempo todo na Internet, especialmente escrevendo inutilidades, futilidades, bobices, frivolidades e asneiras. Uso-a para coisas úteis e meus computadores para a criação de ciosas positivas, bonitas, úteis, construtivas, maduras e sobretudo para valorizar o que merece valor.

                     Mas hoje estou me sentindo especialmente bem e feliz: assistimos dia desses à exposição ÍNDIA!, no Centro Cultural Banco do Brasil. Para além de ter sido a maior mostra do ano de 2011 no CCBB, que encerrou-se em 29 de Janeiro de 2012, foi uma deliciosa oportunidade de mergulhar no país mais fascinante do planeta. Através de 300 peças distribuídas em mais de 18 salas, fizemos um passeio pelo que há de milenar e contemporâneo no subcontiente indiano. Mas o fato maior de termos gosta tanto da exposição foi a chama que nos reacendeu, pois dali a quinze dias estaríamos embarcando para nossa segunda viagem à Índia. Desde aquele dia contamos todos os que faltam até nosso embarque, vivemos a deliciosa sensação de saudades daquilo que em breve encontraremos.

                      ESTAMOS indo para a Índia que nos arrebatou desde a primeira viagem, em Outubro de 2010, ao Rajastão e a Delhi. E lá vamos nós de novo com o bom humor e o entusiasmo que sempre nos acompanham em nossas viagens. Desta vez iremos exercitar nosso voyerismo explícito na erótica Khajuraho, espiar a morte (êpa!) em Varanasi, visitar Sarnath e rever a inesquecível Delhi. Terminaremos a viagem no caos de Katmandu, Nepal. Estamos fugindo do espetacular Carnaval do Rio de Janeiro e à espera de emoção na veia.

                       NÂO esperamos nada mais do que reencontrar a emoção e a felicidade que marcaram nossa primeira viagem à Índia, que de novo nos surpreendamos nos templos eróticos de Khajuraho, penetrem em nossas veias em Varanasi e nos sigam até Katmandu, Nepal. A Índia ainda nos chama. E nós ainda a ouvimos.

                       ENTÃO, vamos passar o Carvanal na Índia. Até lá, e ainda lá, daremos notícias. Carinhos a todos, beijos nas crianças.

(*) Bertolt Brecht

 

 O Cortiço

                       MAIS do que toda história, cultura e hospitalidade, a verdadeira glória de Havana está na sua pobreza. A maior atração de Cuba é testemunhar as conseqüências da Revolução de 59, do comunismo e sua derrocada, do embargo comercial, do fim da União Soviética e os efeitos da falta de tudo. Paraíso para fotógrafos, Havana tem nas suas construções encapsuladas no tempo, sob os efeitos de meio século de erosão, corrosão e pobreza, resultados tão degradantes quanto fotogênicos. Nossa motivação foi explorar a arquitetura glamurosa e intocável e não os resorts da ilha e seu mar. Foi assim que Cuba se revelou para nós, exibiu toda sua dimensão, sua incrível música, sua gente encantadora, seu patrimônio histórico.

                      Tem de tudo na ilha. Se você gosta, Cuba pode ser apenas um destino de praias azuis como tantas outras caribenhas, com  resorts berm razoáveis nas cidades de Varadero e Cayo Largo. Todavia, se procura pela herança comunista comece em Havana e visite Trinidad, Santiago e Cienfuegos. De todo modo, tudo começa em Havana. 

   Num cortiço de Havana convivem dignidade, pobreza e glória do passado

                        Fruto de uma clausura de 53 anos imposta pela revolução de Fidel, Cuba é o último, curioso exemplo de estado socialista ocidental no mundo. Foi a falta de tudo a responsável por trazer intacto ao século 21 todo seu patrimônio arquitetônico, tão grande quanto a própria cidade, ao menos aos olhos turísticos. O imponente conjunto de prédios de elevado valor estilístico, congelado no tempo, guardado nos limites de um muro político virtual, largado à própria sorte, é para além de um deleite fotográfico, um fabuloso patrimônio da humanidade. Tudo foi protegido e resguardado das marretas da modernidade, pela falta de desenvolvimento, de recursos, da impossibilidade de trocar o velho pelo novo e do desleixo. Desgastado o original, ainda vislumbra-se sua beleza extraordinária e arrebatadora.

Grande Teatro Nacional, Havana     

                       Havana é surreal. As curiosidades e contradições são gigantescas, das mais românticas às mais penetrantes. Como por exemplo a onipresença de Ernest Hemingway e Che Guevara. O americano (cuja estátua de bronze do “Papa”, em tamanho natural ocupa seu lugar favorito no balcão do bar La Floridita, onde ele e um bar-man inventaram o famoso coquetel daiquiri) divide com o argentino Che Guevara, o libertador Jose Martí, e os revolucionários Camilo Cienfuegos e Fidel Castro a mesma importância e reverência. Ambos os bares - Bodeguita del Medio e El Floridita - mostram em seus letreiros de fachada que são casas preferidas por Hemingway, a primeira “mi mojito en la Bodeguita", e a segunda "mi daiquirí en El  Floridita”.

                       Ou, então, que quase toda sua suntuosidade mantém-se virgem, inocente e em evidente decrepitude. Mas mesmo assim, suja, abandonada e desleixada, a cidade é gloriosa, uma rara oportunidade turística, cuja autenticidade, realidade social e econômica tocam na mesma proporção o coração, os olhos e a mente do visitante.

                         Saímos felizes de Cuba, orgulhosos por conhecer seu patrimônio, sua cultura e sua gente tão incrível. É possível que alguns mais sensíveis, a meu exemplo, saiam deprimidos de uma visita à nação, especialmente ao saberem que 85% do povo trabalham para o estado, recebem salário mensal de 20 dólares, uma cesta básica sem sabonete e pasta de dente e que vive em crise permanente há 53 anos. O regime populista, o socialismo de estado e o nacionalismo anti-imperialista estão profundamente arraigados na população, e levam o visitante à permanente convivência com as duas Cubas, contraditórias como só elas: a dos dólares turísticos e a dos pesos nacionais, a da dualidade econômica que sustenta um mercado miserável de lojas vazias de gente e de produtos, a de péssimos serviços de transportes, de hotelaria e de alimentação, a do mercado negro de diversos produtos secundários e de primeira necessidade, a de produtos roubados do estado, a de contrabando de objetos de luxo e de arte, entre tantas mostras de uma realidade que incomoda, mas da qual não se pode fugir.

                         Esplendorosa e fechada para o mundo, Havana vive hoje seu maior dilema: o que virá com o fim da Era Fidel e de sua Revolução? O que será desse brilhante museu ao vivo, cujas obras estão expostas ao ar livre e concentradas nos limites de Habana Vieja e Habana Centro? O que ocorrerá com as incríveis fachadas em estilos tão belos quanto diversos, cujos desenhos brilhantes vão do colonial ao art-deco, do modernismo ao eclético, do art-nouveau ao mourisco?

                         É uma questão inexorável de tempo. Como em Berlim, mais um “muro” cairá. Com ele uma enxurrada de novidades, de liberdade e de descobertas. Tudo poderá acontecer mas nada se pode afirmar. Aposta-se que no máximo em dez anos o país volte a ser aberto e torne-se de novo um quintal caribenho norte-americano. Seja lá como for, não escapará do dinheiro acumulado nos bolsos de exilados cubanos enriquecidos em Miami - um quinto da população do país - numa abundância que jamais se experimentou na ilha, nem mesmo na terrível era Batista. O fim da Era Fidel trará de volta os gusanos, “vermes” burgueses exilados na Flórida, e toda sua riqueza material acumulada em mais de 50 anos.

                        Cessará então o embargo americano e Cuba começará seu justo processo de enriquecimento e desenvolvimento. Todavia não se pode negar o risco de tornar-se mais um país sem personalidade, como tantos outros vizinhos caribenhos. Mas a alguns, ainda que perca autenticidade e exotismo, reconfortará saber dos ganhos positivos: liberdade e progresso. Assim que cair mais uma ditadura violenta e atrasada no mundo, um povo com liberdade e oportunidades surgirá. Mas é preciso visitar Cuba logo, para que se registrem em fotos, em textos e na posteridade da memória toda sua incrível autenticidade. Para os brasileiros, visitar Cuba significa viver uma assombrosa simpatia, admiração e hospitalidade, ainda mais encantadora quando nos dizem: “Amamos suas novelas, nós amamos suas novelas!”

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Turismo, a nova revolução cubana

                       Cuba tem um charme incomparável, especialmente se posta ao lado de todos os outros países caribenhos. São mais de 400 anos de domínio espanhol, de personalidade, de cultura e de legado arquitetônico, cujo povo tem costumes atraentes, tradições do açúcar, do tabaco, do rum, da música e da dança, e onde riquezas naturais litorâneas e de montanha enchem os olhos de quem visita a ilha. Entretanto, esteja certo, é a cultura da Revolução que torna a ilha uma jóia rara do Caribe, a preciosidade do mundo e um dos países mais genuínos das américas. Para todo o mundo, especialmente para nós brasileiros, deve tornar-se um destino dos mais populares, como tem sido para cerca de 3 milhões de turistas por ano.  

                         Todavia, hoje dói verificar os efeitos da nova revolução: quase tudo é estatal e muito pouco do dinheiro turístico circula entre o povo. Muitos profissionais liberais deixaram seus ofícios como médicos, enfermeiros e professores para trabalharem no crescente setor turístico, a nova revolução cubana, sua única táboa de salvação. Mas o turismo é apenas mais um dos contrastes do país: promove uma economia desequilibrada e traz conseqüências inimagináveis. Minha impressão pessoal do país foi comparável a uma ligeira depressão.  

                          Por enquanto, a “jóia rara do Caribe” ainda está parada no tempo, naquele bem diferente que roda no resto do mundo, exposto nos outdoors de McDonalds, Starbucks e shopping malls. Não há anúncios comerciais. Cartazes, só mesmo os revolucionários, ou estatais, alguns tão ingênuos e exóticos quanto defasados na ideologia e no tempo. Por isso Cuba precisa ser visitada enquanto permanece assim, autêntica e congelada, e antes que torne-se um destino bate-e-volta de Key West, antes que acabem-se os paladares - restaurantes privados dirigidos por famílias cubanas -, e “hospedagens familiares”, dois tímidos exemplos de empreendedorismo da “nova” Cuba de Raul Castro. É possível que a “nova revolução” elimine o desconfortável contraste entre nós - que vivemos tão bem - e eles, que vivem tão mal.

Camilo Cienfuegos e Che Guevara    

                       Fomos a Cuba aproveitando o feriado de Natal e Reveillon, para comemorarmos meu aniversário e para conferirmos as novidades desta nova revolução cubana. Fomos para entender Cuba com uma visão pessoal, para nos divertir ouvindo rumba e son, guaracha e mambo, para dançar salsa, beber mojito e daiquiri, para fumar uns Cohibas (*) e passear por Havana e Santiago de Cuba. O tempo foi pouco para tanto o que há para ser visto, e ao fim deixou o desejo de voltar para conhecer a ilha de ponta a cabo: Trinidad, Topes de Collantes, Cienfuegos, Santa Clara, Pinar del Rio, Gran Piedra, Vinales, Soroa, Baracoa, e, quem sabe, até mesmo Varadero e Cayo Largo. Talvez até antes de Cuba voltar a ser um parque temático norte-americano e de se instalar o primeiro McDonald's.

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(*) Um Cohiba custa R$ 100,00 a unidade no Brasil e R$ 10,00 em Havana, na Partagas!

                         Esta viagem foi a realização de um desejo antigo de três pessoas que estão felizes por terem ido, por voltarem ainda melhores, que viveram mais uma esplêndida experiência em viagens. Viajamos com emoção, o que tem sido comum entre nós, talvez pela maturidade, experiência e pela boa sorte na escolha dos destinos. Saímos intrigados, permanecemos encantados, voltamos fascinados. Faltam competência e tempo para expressar o privilégio de ter rompido o ano em Santiago de Cuba, de comemorar meu aniversário em Havana e de compartilhar esta viagem com minha doce Emília e sua dulcíssima mãe, Mariliana. Só me resta dizer: muitíssimo obrigado, Emília, Mariliana e Cuba!

                        Veja também o apaixonante relato e as boas fotos da Emília no seu blog A Turista Acidental, com o título "Simplesmente Havana".

                        Hasta luego!

                        O que mais surpreende no sudeste asiático é sua capacidade de surpreender. Mal terminamos nossas maravilhosas experiências em Bangkok e Chiang Mai, um novo caso de amor nos inspirava, inflamava os sentidos, resgatava as melhores emoções já sentidas em viagem: eram Siem Reap e os templos de Angkor.

   Foi ao anoitecer nossa ansiosa, excitante primeira incursão a Siem Riep 

                    O que estava por vir já começava antes mesmo de pousarmos no pequeno e simpático aeroporto de Siem Reap. O Airbus da Bangkok Airways sobrevoava o vasto Lago Tonle Sap enquanto seu comandante anunciava o pouso. O avião da "boutique airline" e sua pintura exótica e colorida é uma atração nos aeroportos do Camboja, da China, do Laos, Maldivas, Burma, India e Cingapura, destinos da terceira melhor cia. aérea regional da Ásia em 2011. Pousamos às três da tarde. Mal desligaram-se as turbinas, nós e os demais 161 passageiros levantamo-nos ansiosos pela abertura da porta do avião e por nosso desembarque. Estávamos ávidos para engrossar a multidão de turistas que visita Siem Reap e Angkor todos os dias.

Doces, puras e singelas como todo o povo cambojano... 

                  Por vezes aparentemente hostil, o sotaque khmer é curioso. Em nada lembra a atraente sonoridade do tailandês, a língua tonal, suave, doce e cantada que ainda permeava nossos ouvidos. Saímos do avião ouvindo o último sah-wah-dee kha, a despedida da comissária, cuja sonoridade alongada da última sílaba sempre é acompanhada de um sorriso. 

                  O tom musical nos acompanhara durante os dez dias na Tailândia, consagrou-se como o extrato da simpatia e receptividade tailandesas, que neste novo encontro temíamos não se repetir. Talvez fosse a história recente, sombria e trágica do Camboja, e as deliciosas estadas no país vizinho o que provocasse nosso temor de não encontrarmos a mesma doçura. Com o coração ansioso e apreensivo, descemos a escada e tocamos o solo cambojano, ainda com as lembranças e as saudades de Chiang Mai e Bangkok, de  oito dias dedicados febrilmente à sua exploração. Estávamos no tão sonhado destino: Siem Reap e o Complexo de Angkor, e vivíamos o privilégio de visitar um dos lugares mais incríveis do planeta.

 BANGKOK Airways (FONTE: Airliners.net - Photo ID: 1945650 - Autor: nguyenphuong - Vietnam Air Spotters)

                        Com aquele último adeus soando melancólico, nos despedíamos da Tailândia dando nosso alô ao Camboja, e assim que nos deparamos com o pequeno, simpático e caprichoso aeroporto de Siem Reap, a surpresa só não foi maior que a eficiência do serviço de imigração e de recuperação da bagagem. Simples, pequeno, simpático e acolhedor, o bom projeto de arquitetura, a vegetação luxuriante, a iluminação solar e o desenho khmer do estiloso aeroporto aplacaram nossa saudade. A ausência de finger e ônibus para o desembarque de passageiros, o nariz do avião quase tocando a fachada do edifícil é precisamente o que torna a chegada tão atraente.

Siem Reap. Base para exploração do Complexo de Angkor - na foto, o Templo Pre Rup  

                        Aquela primeira e gostosa impressão logo deu lugar à seguinte, igualmente boa: um  eficiente, rápido, divertido serviço de imigração e obtenção de vistos. Uma fila para pagar as custas de US$ 40,00 para nós dois, uma carreira de oficiais atrás de um longo balcão em curva, cada um com sua atividade, nossos passaportes corriam de mão em mão em dirreção ao final do balcão, onde numa segunda fila os recuperamos.  Encantados com mais dois belos vistos estampados em papel-moeda, pegamos nosso documento e seguimos em direção à esteira de bagagem. Com as malas rapidamente recuperadas, trocamos US$ 100,00 dólares pela moeda local, o Riel. Embolsamos 400 mil Riel e seguimos para o bonito saguão de desembarque, onde o aparentemente áspero sotaque khmer ali mesmo foi substituído pela simpática funcionária do hotel La Résidence d'Angkor, recepcionando-nos para efetuar nosso traslado.

                         Mal podíamos com nossa ansiedade. Queríamos logo chegar ao hotel, efetuar nosso registro, tomar posse de nosso apartamento e sair para explorar Siem Reap, a cidade khmer que serve de base para a exploração de Angkor. Entretanto, ainda era preciso conciliar o pequeno espaço do carro com nossa bagagem: três malas (duas de roupas, uma de artesanato, objetos decorativos, lembranças e antiguidades comprados em Bangkok e Chiang Mai), mais os dois passageiros, motorista e recepcionista e bolsas e malas de mão. 

                       Não esperávamos encontrar na cidadezinha o mesmo brilho incomparável do complexo de Angkor, construído pelas mãos do povo camponês dos arrozais, por artífices das pedras, por arquitetos ancestrais e escultores que imortalizaram com fidelidade espantosa a incrível história quotidiana, religiosa e de batalhas da época. Mas a ansiedade era como se estivéssemos prestes a entrar num daqueles templos de mil anos...

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                        Siem Reap

                        A outrora aldeia colonial transformou-se em potência turística. Apenas 20 anos foram precisos para que a então pequena cidade escondida do mundo se tornasse um de seus destinos mais populares.  Se hoje pouco resta do que era antigo, se perdeu charme e personalidade, eles ainda são visíveis nas construções francesas, nas ruas arborizadas, na imperfeição perfeita de suas ruas, na sua gente doce como açúcar, na vida simples, no jeito rural.  A personalidade mostra-se de muitas maneiras: no cheiro de molho de peixe fermentado, no prahok (**), nos chefs de calçada, na pimenta kampot (***), na dança Apsara...

Apsara, a tradicional dança khmer

..., nos monges budistas, nas linhas art-deco que fundiram-se harmoniosas com as asiáticas, na arrebatadora doçura do povo, até no seu açúcar, que surpreendentemente é retirado de palmeiras. Enfim, Siem Riep é uma plenitude de coisas boas para os que gostam de explorar culturas exóticas.

Transporta-se de tudo nos scooter, de famílias inteiras a galinhas 

                       Alguns pensam em destinar uma ou duas noites ao centrinho de Siem Reap, todavia muitos não o conseguem, não resistem ao cansaço dos estafante dias dedicados ao complexo arqueológico. Aqueles que o fazem, todavia não imaginam que os marcará, mais do que a indiscutível imponência do sítio arqueológico khmer, a experiência do convívio com uma gente tão pacífica, agradável, doce e alegre.

  As linhas art-deco fundiram-se discretamente com as asiáticas

                       Nossa primeira incursão a Siem Riep, se não o mais ansioso, por certo foi o mais excitante momento no Camboja. Assim que nos registramos no hotel e tomamos nosso delicioso quarto, saímos em busca das delícias da pequena, porém vibrante Siem Riep. Mal podíamos conter a ansiedade, pois a tarde caía e a noite sempre chega cedo no inverno.

A noite chega cedo no inverno 

                       Mais que um destino, a cidade é uma agradável experiência pra se viver. O centro de Siem Reap surpreende por seu agradável mercado popular, por suas lojas, boutiques, restaurantes, albergues, hotéis requintados, bares, casas de massagem, cibercafés, cafeterias e, por fim, os nojentos fish spas. A vida é vibrante e convidativa, especialmente na Pub Street.

O veículo nacional cambojano, popular também entre os turistas em Siem Reap 

                       Famílias inteiras seguem num mesmo scooter pelo surpreendente, civilizado tráfego de Siem Reap. Tuk tuks, bicicletas (o veículo nacional cambojano), motonetas, carros e pessoas, tudo flui com serenidade e ritmo que nem a mais civilizada cidade ocidental conhece.

  Lojas, boutiques, restaurantes, albergues, hotéis requintados, bares e cafés

                       Ainda que seja evidente a descaracterização que o turismo de massa provocou na cidade, algo necessário para abrigar a infra-estrutura hoteleira e o grande fluxo turístico, base de visitação de um dos mais notáveis lugares do planeta, ainda há vestígios de ruas e casas antigas, de originalidade chinesa e francesa na arquitetura, de autenticidade no artesanato, de exotismo. Nada, entretanto, foi tão notável quanto a comida. Deliciosa, requintada e ancestral, especialmente a servida nos inúmeros restaurantes do Old French Quarter e do mercado popular, cuja descontração foi sempre garantia de boa diversão.

A difícil lingua kmehr soa dura, mas a escrita parece transmitir a delicadeza do povo 

                       Além de tudo, a cidade é segura, é gostosa, é fácil de conhecer a pé. Como se não bastasse tudo, é interessante para compras, especialmente roupas, artesanato e objetos decorativos. Um êxtase para quem gosta de antiguidades, de objetos decorativos e para casa. Por fim, a qualidade da seda é notável, seja aplicada às roupas, aos artigos decorativos ou aos produtos para a mesa. 

  Old French Quarter

                       Maravilhosa de muitas maneiras, é o povo de sorriso doce, de simplicidade emocionante e sinceridade genuína que arrebata o visitante. A marca registrada da cidade, portanto, não é material, mas a que se percebe na sincera vontade de bem receber, no genuíno desejo de ajudar e servir, na doçura cativante, na ingenuidade perturbadora e na serenidade exemplar, tudo o parece fazer parte do cerne da personalidade cambojana.

O Sítio Arqueológico de Angkor é logo ali, a oito Km de Siem Reap 

                      A hospitalidade que parece ser tônica da personalidade provoca a mais sensível consequência: a conquista definitiva e do visitante, maior até mesmo que o poderoso efeito decorrente da visita ao complexo de Angkor Wat.  Provavelmente este foi o mais amigável contingente de pessoas que conhecemos no mundo, ao menos no mundo que nós conhecemos, que excede às mais exigentes expectativas e proporciona as mais singelas experiências que um turista pode trazer de um país.  Depois de nossas inesquecíveis experiências na Índia, não podíamos imaginar que nos dias atuais ainda houvesse gente tão doce. Deve ter sido por eles que experimentamos uma despedida tão emocionalmnte sentida de Siem Reap.

 A cidade é segura, gostosa e fácil de conhecer                  

                       Muitas, inesquecíveis e variadas experiências marcaram nossa estada. Como o jantar no fantástico Sugar Palm. Um dos melhores restaurantes de cozinha khmer da cidade, entre tantos, este, todavia, fica numa casa de madeira tradicional no aconchegante estilo cambojano do interior. Um bom gosto notável na decoração, a deliciosa comida meticulosamente apresentada, o antendimento simpático e eficiente é tudo o faz do lugar merecer com a maior justiça o generoso destaque na mídia internacional, sobretudo as reconhecidas menções nos mais renomados guias turísticos impressos de expressão mundial.

                        O restaurante fica numa parte um tanto remota da cidade, o que faz dele um destino para quem quer visitá-lo deliberadamente, nunca por quem está de passagem. Em nossa experiência a fabulosa comida cambojana estava impecável, tanto na qualidade quanto na criatividade, que resulta de interpretações próprias e variações discretas (mas responsáveis) da comida tradicional, todas preparadas, não sobram dúvidas, por quem entende de comida e respeita as tradições.

Siem Reap - Agitada na medida certa, segura, simpática, acolhedora e atraente 

                         Para além do ambiente simpático, da boa cerveja, dos bons vinhos, da boa gente, o ambiente é extremamente acolhedor e os preços assustadoramente baratos para o padrão. Como de tudo mais em Siem Reap, saímos encantados do Sugar Palm. Agradeço às sempre fabulosas indicações do Lonely Planet e às sempre certeiras sugestões de minha doce Emília. Já então conquistados pela cidade e seu povo generoso, cuja mente, percebemos, é brilhante, em cujo peito bate um coração, deixamos o Sugar Palm ainda mais encantados naquele primeiro encontro com Siem Reap. 

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(*) “Sah-wah-dee” (soa como se lê, “savadii”) e depois, junto, diga “khrap” (soa como kap) se for homem, ou “kha”, sendo mulher. O “Khrap” é falado rapida e secamente, com um “p” mudo, que morre nos lábios, enquando o “kha” é ligeiramente alongado (káa). Sah-wah-dee khrap (com as mãos na posição wai), para os homens; Sah-wah-dee kha (da mesma maneira, com as mãos na posição wai).

(**) Prahok: resumidamente é um filé de peixe cozido numa pasta de peixe moído, salgado e fermentado feita normalmente de peixes de lama, temperada com o onipresente lemongrass (capim limão), cozido no vapor envolto em folhas de bananeira e com molho a base de leite de coco.

(***) Kampot: a pimenta recebeu o nome de uma província do Camboja, ao sul, vizinha ao Golfo do Sião. A cultura e o gosto pela pimenta no Camboja tem história longa que antecede à grande civilização dos reis de Angkor, com exploradores chineses descrevendo sua produção ainda no século 13.

Depois do jantar, de volta ao hotel, outras boas e novas surpresas nos aguardavam.

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La Résidence d'Angkor - Graça, luxo e beleza

                       Os grandes hotéis de Siem Reap têm uma lamentável arquitetura, uma verdadeira aberração desoladora e poluidora, nada inteligentes, visualmente de mau gosto nos excessos de modernismo, de vidro espelhado verde e neo-classicismo que contrastam com as ruas simples, as casas coloniais e o rio da avenida principal da cidade.

                   Felizmente há exceções: o Hôtel de la Paix, surpreendente mais por sua localização do que por sua majestosa arquitetura art-deco e luxo, fica no "olho do furacão" do centro de Siem Reap, entre guesthouses e restaurantes. O Hôtel de la Paix é o melhor de luxo de Siem Reap, cuja bela arquitetura dos cinco andares abriga 107 apartamentos em estilo boutique hotel, além de um ótimo e conceituado spa, o premiado Spa Indochine. Não ficamos nele, mas como gostaríamos!

                   Outro que figuraria na lista dos três de melhor gosto na arquitetura, é o FCC, mas não conta muito porque sua graciosa arquitetura é original. De todo modo, defronte ao rio de Siem Reap, é um ótimo exemplar de boutique hotel, referência na cidade cada vez mais massificada por hotéis modernos com arquitetura deplorável. 

                  Nossa estada, todavia, foi no La Résidence d'Angkor, cercado por um muro discreto e vegetação tropical exuberante, lagos com carpas e plantas aquáticas. Para nós o hotel tem cinco  características marcantes, justamente aquelas que tornaram nossa estada uma encantadora experiência: bom gosto, discrição, graça, rusticidade luxuosa e beleza.  Assim como nos incríveis The Peninsula Bangkok e no Four Seasons Chiang Mai, foi também uma fabulosa experiência hoteleira nesta viagem. A estada de três dias, dos quais dois e meio foram dedicados ao complexo de Angkor, foi agradável e confortável do primeiro ao último instante. O hotel tem um caráter e personalidade que parecem comuns ao país e ao povo: simpatia genuína. Construído em madeira natural e no estilo khmer, próximo ao centrinho de Siem Reap, o hotel é uma maravilha dentro de outra.

                       Ambos - complexo de templos e hotel - estão entre nossas memoráveis experiências de viagem. De frente para o rio, a dez minutos de caminhada de Siem Reap (ou a 2 dólares de tuk tuk), os tranquilos jardins do hotel, uma piscina aconchegante e convidativa e o spa delicioso formam um conjunto perfeito para relaxamento e recuperação das energias ao fim do dia de visitas emocionantes (e cansativas!). É caro, mas vale cada centavo.

O La Résidence d'Angkor

                       Para além da beleza arquitetônica e da qualidade das instalações e serviços, nosso quarto era um dos melhores que já estivemos: espaçoso, elegante, bonito, fresco e silencioso. O que o diferencia dos demais hotéis de Siem Reap é sua arquitetura não massificada, como boa parte dos novos hotéis sem personalidade.

                       Quinto dos 165 hotéis comentados no Tripadvisor, o La Résidence d'Angkor possibilita uma experiência perfeita em hospedagem e serviços de hotelaria. Um cinco estrelas autêntico, sem o luxo dos seis, com serviços e instalações dignas de qualquer hotel memorável. Quartos e banheiros grandes, decoração e ambientes aconchegantes, tudo baseado no calor da madeira teca, em obras de arte cambojanas, nos jardins exuberantes, nos espelhos d´água, num conjunto cuja estada resume-se numa experiência extraordinária. O projeto não é inovador, mas abundante em charme, na ambientação e na decoração. Não há requinte, mas luxo rústico e aconchegante, especialmente pela madeira em abundância e pelos grandes beirais típicos da arquitetura nacional.

                         No quarto, o banheiro integra-se à área de dormir com um simples deslizar de portas de correr de madeira e palhinha, revelando uma banheira-chuveiro epaçosa. A televisão fica discretamente escondida num armário, o qual que vira uma escrivaninha ao ser aberta, como é recomendável a um retiro zen, ainda que moderno. Não chegamos sequer a usar a TV, nem mesmo por curiosidade, pois nada parecia nos atrair além do hotel, da cidade, dos templos e à dedicação restauradora ao repouso no fim do dia.

 La Résidence d'Angkor

                       Nossos favoritos na lista de experiências deliciosas no hotel foram o spa e o restaurante, Kea Kong Spa, cuja piscina interna com vista para um jardim de bambu é usada após as relaxantes sessões de massagens. Nada, entretanto, revelou-se tão agradável quanto os momentos ao fim dos dias que passamos na piscina externa, localizada numa ambientação das mais deliciosas que já presenciamos. O restaurante The Dining Room, estiloso, decorado com sobriedade em estilo asiático elegante, serve criações do Camboja, incluindo o Angkor Wat Tower, uma seleção de receitas locais na qual destaca-se a Lagosta Mekong. Nele tivemos um de nossos melhores jantares na viagem, um espetacular menu degustação saboreado ao ar livre e ao som de música e dança cambojanas ao vivo. Para uma refeição menos formal há o Alfresco BBQ, para comida ligeira à base de grelhados, e também o agradável Martini Lounge, para coquetéis e tapas.

Não faltam opções de hospedagem. E para todos os gostos, bolsos e estilos

                     Há ótimas opções de hospedagem em Siem Reap, para todos os gostos e orçamentos. Encontrar um refúgio na cidade não é difícil. Evidentemente que cada um hospeda-se onde, quando, como e por quanto pode e quer pagar. Todavia, se viagens são, por si, extravagâncias, sacrifício financeiro e pessoal, sonho a ser realizado após dedicado planejamento, é natural que resultem no melhor para o prazer pessoal, para as alegrias de um retorno feliz e saudável. Comer e hospedar-se bem é fundamental em qualquer viagem. Passar desconforto por ser pão duro (mesquinho ou muquirana, tanto faz) , podendo ficar melhor, não é nada elogiável. 

                     Tudo pode tornar-se ainda melhor se nos dedicarmos tanto à escolha de onde nos hospedaremos quanto a de um padrão acima do que imaginamos. Pensar, e tentar viabilizar "extravagâncias" em hospedagem pode significar uma viagem consideravelmente melhor. Se puder, não se culpe, esforce-se por ficar melhor. 

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História sombria, mente brilhante. O povo sorridente do Camboja

                       Conosco trouxemos para casa a certeza de que nem mesmo o terrível sofrimento que passaram com a guerra e o reinado tirânico de Pol Pot, comprometeu a simpatia do povo do Camboja. O período brutal do regime do Khmer Vermelho culminou com o extermínio de 2 milhões de cambojanos nos killing fields.  Não se pode nem se deve ignorar esta realidade numa viagem ao país nem as marcas sombrias desta história tão violenta protagonizada por Pol Pot, principal instigador do regime comunista que escravizou a nação, desmontou as instituições sociais e culturais, matou milhões, evacuou cidades inteiras, obrigou o povo a viver no campo e de agricultura, pôs fim ao comércio, destruiu escolas, arruinou templos, assassinou 75% dos educadores, obrigou milhões a trabalhos forçados, disseminou a fome.

                        Siem Reap, e especialmente seu povo, parecem não fazer questão de "vender" as imagens daquele tempo com o objetivo de tirar vantagens turísticas ou quaisquer outras. Ao contrário, percebe-se francamente que não lhe agrada discorrer sobre o assunto, especialmente com as pessoas mais cultas e informadas. É possível até que a história sombria provoque no visitante a curiosidade e um certo desconforto, especialmente quando encontra os mutilados pelas milhões de minas espalhadas pelo território, muitas ainda escondidas sob a terra. Entretanto, logo a doçura do povo nos envolve e a hospitalidade nos conquista. Se por um lado as conseqüências sociais e econômicas sejam notáveis, por outro são elas que tiram de nós o reconhecimento daquela incrível serenidade e simpatia do povo.  São elas que nos fazem lembrar o quanto somos privilegiados e que o melhor que temos a fazer para retribuir tanta simpatia e hospitalidade é nossa melhor e mais genuína complacência, respeito e, sobretudo, generosidade: não explorar, não regatear exageradamente os preços, gratificar e agradecer-lhes com nossa melhor simpatia.

                      Nós havíamos nos preparado para o privilégio luxuoso que é conhecer uma das maravilhas da humanidade - o complexo de Angkor -, todavia jamais para supormos que teríamos uma das melhores experiências de nossas vidas na convivência com um povo. Visitar o Camboja foi um incível privilégio pessoal. 

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ANGKOR, ícone da nação.

 Angkor Wat

                          Do óbvio ao incomum, tudo o que vimos foi um só arrebatamento. 

                          Se há lugares no mundo onde um viajante precisa ir, o Complexo arqueológico de Angkor é um deles.  O brilho incomparável da civilização khmer - centrada em Angkor - foi um dos mais resplandescentes do sudeste da Ásia. A Capital dos khmers, fundada nos 900, nem sempre teve o aspecto atual: a cidade cercada por altas muralhas e largos fossos surgiu apenas depois de ser  saqueada e quase destruída em 1.177. Ao abrigo das muralhas, surgiu então um avançado plano urbanístico baseado na implantação de vias e acessos baseadas nos pontos cardeais, em avenidas paralelas, em diferentes bairros, em palácios e templos cujos canais levavam água para o interior.

                           E o que torna Angkor tão especial, incomparável? 

                           Muito, mas  especialmente a monumentalidade de todo o complexo, cujas cidades de Angkor Thom, fortificada e com 10 Km quadrados, e templos Angkor Wat, Ta Prohm, Banteay Srei, Preah Khan e Preah Neak Pen, entre tantos outros, abrigavam uma das mais fenomenais civilizações do planeta.

                           Segundo a concepção khmer, uma cidade deveria representar um todo, como o cosmo em escala reduzida, especialmente nas que vivessem reis. Por isso eram construídas ao redor de sua parte mais notável, o templo-montanha, o simbolismo arquitetural claramente evocado em Angkor Wat.

                           Uma obra espetacular em todos os sentidos, especialmente na contrução dos moats, os fossos que circundam Angkor Wat e outros templos. Impressionantes , quase inacreditáveis se considerarmos as dificuldades da época, das ferramentas e da distância em que se encontravam as fontes de rochas. Por isso consideram-se entre as mais importantes obras de engenharia da humanidade.

O fosso, ao amanhecer 

                             Entre os séculos 8 e 13, uma sucessão de reis hindus e budistas criou magníficos templos e mosteiros em pedra, cujas arquiteturas intrincadas e os elaborados entalhes em pedra impressionaram vivamente os primeiros europeus que os “descobriram” no século 19 e continuam a fascinar aos visitantes do século 21.  

Quem dedicar-se a observar os entalhes, verá a incrível história do cotidiano

                            Quem dedicar-se a observar os entalhes em pedra e estiver acompanhado de um guia verá cenas incríveis e curiosas da vida religiosa, guerreira, cotidiana e social daquele povo, esculpidas com detalhes e beleza impressionantes.

                          Perdido e escondido na selva por séculos, seus restos não deixam dúvidas do quanto foi poderoso e ao mesmo tempo fugaz o antigo império khmer. Por vezes fantasmagórico, revela, ao mesmo tempo que guarda, seus segredos nas pedras talhadas.  Naqueles tomados pela floresta, a natureza apenas informa que com o tempo recupera o que é dela.

                          Resgatada por um homem para toda a humanidade, Angkor tornou-se um de seus mais majestosos patrimônios. Redescoberto por exploradores franceses no século 19, depois que um deles, Henri Mouhout, publicou a descoberta num livro, passou à merecida categoria de expressão mundial, uma das Maravilhas da Humanidade. 

                          Cada qual tem suas concepções e estilos, mas é o detalhe dos entalhes decorativos e ornamentais que revelam a história, os vestígios evidentes do majestoso legado khmer. Mais recentemente o templo Ta Prohm foi o que mais se conheceu de todo o complexo arqueológico de 600 quilômetros quadrados, tornou-se famoso ao ser cenário do filme Tomb Raider, cuja personagem Lara Croft foi interpretada por Angelina Jolie.

  ANGKOR - Templo Ta Prohm

                          O Patrimônio Mundial pela UNESCO tornou-se ainda mais turístico, o que é bom para o Camboja e maravilhoso para a humanidade. Um labirinto de corredores, pátios e galerias bem preservados, alguns aparentemente intactos, surpreendem o visitante pelo bom estado, mesmo aos 900 anos de idade. As árvores cresceram entre os templos e sobre eles, formaram um cenário que por vezes nos faz pensar que acabamos de encontrar uma cidade perdida. Todavia logo um grupo de turistas nos faz voltar a realidade.

  Templo Banteay Srei

                          A Cidade-templo de Angkor Wat é a mais complexa e impressionante. Construída no reinado de Suryavarman II, entre 1.113 e 1.150, consagrou-se como o maior monumento religioso do mundo, dedicado a Vishnu, cujo projeto representa o “desenho sagrado do cosmos” segundo o hinduismo, onde o Monte Meru ao centro está simbolizado pelo Santuário Central, a construção mais alta. Ainda que se possa imaginar que todo o complexo esteja "engolido pela selva", apenas dois sítios encaixam-se nessa descrição. O Ta Prohm é que melhor se enquadra na classificação.

 Templo Pre Rup

                         Mas Angkor Wat, mesmo não estando tomado pela selva, é o de maior significado histórico, humano e arqueológico, o mais emblemático e importante. Todavia, despeito de sua magnitude, Angkor Thom parece ser o que mais atrai os visitantes, que proporciona a incomparável sensação de mistério, talvez por ter sido cenário do filme e por ser tomado pela selva. 

Templo Ta Prohm

                       Uma visita ao complexo de Angkor arrebata pela beleza, pela monumentalidade, pelos detalhes refinados de arquitetura, pelo refinamento da ornamentação, pela sensação de serenidade e paz, pela beleza plástica dos entalhes e pela harmonia e grandiosidade do conjunto. Nem os oito séculos de pilhagem e intempéries diminuiram a qualidade da obra, a perfeição dos detalhes refinados das esculturas, das magníficas figuras entalhadas que retratam cenas do Mahabharata, além de outras de batalhas do império khmer, budistas, cotidianas e sociais.

Com o abandono de Ta Prohm, a natureza recuperou o que era dela

                       Arquitetônicamente, o estilo é angkoriano, época da fase artística mais evoluída e refinada da arquitetura khmer, última com influência hinduísta. Os mais de 400 quilômetros quadrados entregues à selva por séculos foram descobertos por Henri Mouhot, o naturalista francês. Desvendando a cidade perdida para o mundo, em 1860, através de seu livro Le Tour du Monde. Depois, arqueológos limparam cuidadosamente  a área, tornando a revelar sua imponência e possibilitando à humanidade o acesso aos templos consagrados como uma das obras mais importantes já construídas pelo homem.

 "Os templos devem ocupar um lugar de honra ao lado de todos os mais belos edifícios da humanidade, porque é maior do que qualquer coisa que nos resta da Grécia ou de Roma, e apresenta um contraste triste com o estado de barbárie em que a nação agora está mergulhada".

 - Do livro de Henri Mouhout –

O gigantesco fosso que rodeia Angkor Wat 

                       Enquanto o Camboja esteve sob controle francês o complexo foi aberto pela primeira vez. Siem Reap transformou-se, então, num grande destino para viajantes mais intrépidos e exploradores. Tudo, entretanto, mudou quando o Camboja passou ao domínio do Khmer Vermelho de Pol Pot e por décadas tornou-se novamente um bem proibido. Somente com a morte de Pol Pot na década de 90 Angkor Wat voltou a ser um tesouro mundial disponível para humanidade. "Khmer" era o grupo racial dominante no Camboja e "Rouge" (vermelho, em francês)  a cor oficial da ideologia comunista. Ao assumir uma postura linha-dura em particular, Pol Pot e seus seguidores, declarram os agricultores seriam o verdadeiro proletariado, portanto, destruiu o  país tentando transformar cada cidadão em agricultor. Cambojanos que moravam nas cidades foram arrancados de seus lares e famílias inteiras foram enviadas para trabalho agrícola forçado nos campos. Dinheiro e livros foram destruídos e quase todos os cambojanos cuja profissão não fosse agricultor foi assassinado.

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Como explorar o complexo

                         Se houvesse apenas UMA recomendação para eu dar ao leitor, esta seria: chegue cedo! Ao menos às sete da manhã. Não evitará inteiramente o sempre grande fluxo de turistas, mas verá Angkor Wat com o frescor da manhã, com a beleza incomparável do alvorecer.

 Angkor Wat - Sexta-feira, 25 Nov 2011 - 7:00 h

                   Mas há muitas recomendações, algumas genéricas, que servem para todos. Evidentemente que tudo o que ler aqui deve o leitor levar em conta que foram experiências pessoais, portanto, que deve adaptá-las à sua realidade. Todavia, jamais encontrará aqui algo impositivo, do tipo "não vá em hipótese alguma"  ou "vá mesmo que esteja morrendo".

 Mesmo cedo já há turistas, especialmente asiáticos, que sempre andam em bandos

                         Para além do chapéu, dos óculos de sol, protetor solar, água, roupas e calçados confortáveis, é recomendável disposição para levantar cedo e iniciar o dia de descobertas com a luz incrível do alvorecer. Uma noite bem dormida e um desjejum substancial ajudam a obter esta disposição. Deve-se ter em conta que há muito chão a percorrer, escadas e colinas a subir, sol e calor a enfrentar, o que recomenda a economia de energia e a hidratação, além da proteção solar. 

Se for possível, veja tanto o anoitecer quanto o alvorecer em Angkor Wat 

                        Há uma infinidade de guias impressos sobre Angkor, alguns turísticos, outros históricos e bem profundos. Talvez tenha sido a maior coleção de livros que já vi sobre um tema. Usamos um Lonely Planet, o que mais agrega informações efetivamente úteis, substanciais, conceituadas, confiáveis, francas e sobretudo não impositivas. É, de longe, o que melhor informa o leitor, mas não é o indicado para quem não quer nem se aprofundar nem procurar o incomum. Os DK (Guia Visual), são muito bons e bem resumidos e ilustrados, mas perdem em conteúdo e dicas de quem "morou"  no lugar pra escever bem sobre ele.

                     A estação seca no Camboja - de novembro a abril - é ideal para as visitas. De dezembro a fevereiro a umidade é ainda menor, mas também é a mais cheia por turistas. Já na estação chuvosa, os preços são mais baixos e chove por períodos curtos todos os dias.

 De carro, de moto, de bicicleta, de tuk tuk e a pé, é fácil visitar os templos de Angkor

                         Há muitos meios para se explorar o complexo. O mais econômico é de bicicleta, mas também o mais cansativo e complexo. Alugam-se facilmente nos hotéis e na cidade. Todavia, saiba que pedalar até Angkor Wat pode ser exaustivo para a maioria, cansativo para muitos e tranquilo para uns poucos. São 8 km de distância, mais cerca de 20 de deslocamentos no interior do complexo.

                         O visitante precisa levar em conta também sua habilidade e prática em longas pedaladas. Precisa avaliar bem os efeitos de pedalar sob o sol, o que recomenda admitir pensar numa opção tão mais cara quanto melhor, o tuk-tuk.

                          Os tuk-tuk são confiáveis e abundantes. Sobretudo são completamente diferentes dos tailandeses, e em todos os sentidos: seus condutores não tentam nos extorquir no preço, têm um preços relativamente tabelados (ainda que não oficialmente, são honestos, serenos, gentis, simpáticos, não dão voltas desnecessárias, não nos levam a lojinhas (a menos que queiramos), dirigem com extremo cuidado, enfim, é uma delícia tranquila, divertida, prática e segura circular de tuk tuk em Siem Reap e pelos templos de Angkor.

Guias oficiais são altamente recomendáveis, úteis, cultos, informativos, mas não indispensáveis  

                           Os condutores dos tuk tuk muitas vezes são eles mesmos guias (ainda que não oficiais e informais) e podem entrar nos parques e movimentarem-se pelas estradas de seu interior como todos os demais veículos. Custam de 10 dólares por meio dia e 20 por dia inteiro, fora uns dez a vinte por cento de gorjeta não obrigatória mas extremamente recomendável, mais o almoço, caso permaneçam o dia inteiro.

                         Os carros, com ar-condicionado, cooler com água mineral geladinha e toalhinhas de mão e rosto idem, motorista e guia, custam entre 55 e 95 dólares, dependendo do hotel onde estiver hospedado, mas incluem neste preço um guia oficial. Também são altamente recomendáveis, pelo menos para o primeiro dia. Também é recomendável o convite para almoçarem motorista e guia, caso permaneçam o dia inteiro.

                        Nós optamos pelo carro com guia para os dois primeiros dias e o tuk tuk para o terceiro, meio dia. Gostamos muitíssimo de ambas as experiências. Na próxima vez eu iria de tuk-tuk com um guia. Com relação às bicicletas, tivemos vontade de alugá-las apenas para passear, não como meio de transporte no interior e no acesso aos templos.

Bicicletas, ônibus, tuk-tuks, carros, bicicletas, motonetas e pessoas a pé. Todos entram em angkor  

                       Creio que havendo tempo em Siem Reap, seria uma agradável experiência, especialmente para um passeio pelos belos campos de arroz e pelas paisagens de floresta e lagos ao redor dos parques, notadamente no dia em que fomos assistir ao alvorecer em Angkor Wat. Vimos muitos turistas ocidentais percorrendo tanto Siem Reap quanto as estradas ao redor do complexo de Angkor.

 ANGKOR -Templo Ta Prohm - Nov 2011

                        Todas as pousadas, albergues e hotéis em Siem Reap têm motoristas de tuk-tuk cadastrados para indicar aos hóspedes, assim como guias oficiais e carros com motorista, que em geral oferecem o circuito padrão para o complexo de Angkor inclui Angkor Wat, Bayon, Ta Prohm e Preah Khan.

  Bayon Temple, Angkor - Fatos e Fotos de Viagens - Nov 2011

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Guias turísticos são necessários?

                        Não é necessário mas altamente recomendável. Entretanto, não há a menor necessidade de contratá-los antecipadamente.

                        Os templos atraem mais de um milhão de turistas anualmente. Eles trazem riqueza e problemas. Um deles, a superlotação dos sítios, o que quebra a atmosfera misteriosa e tranquila das ruínas. Jovens guias qualificam-se a cada ano,e  todos são extremamente educados, cultos e bem informados, uniformizados e oficiais, com fluência perfeita nos idiomas inglês, russo, espanhol, francês, alemão, japonês e coreano.  Todos conduzem os grupos turísticos pelas mesmas rotas e horários. Portanto, ao contratar um guia, peça para que ele siga um roteiro personalizado, a fim de evitar o mesmo percurso dos grupos. Na verdade, tudo deve começar com a escolha de um guia.

Entra-se nos complexos de carro, moto, bicicleta, tuk-tuk, ônibus e a pé. 

                         E isso é facílimo e extremamente simples e confiável. Todo hotel tem o registro de guias que podem oferecer pacotes com transporte exclusivo, de meio dia a três dias completos. Não há a mais remota necessidade nem de contratar antecipadamente nem de contratar um guia indicado por alguém que já viajou para o lugar e teve uma boa experiência. TODAS as experiências com guias em Angkor são boas. Além do mais, contratando por um dia, você poderá concliuir se valerá ou não a pena fazê-lo para o segundo ou demais dias.

 Angkor - Templo Bayon 

                          Todavia, não há obrigatoriedade de contratação de um guia para visitação do parque. É uma decisão pessoal, mas ele ajudará muito na compreensão de detalhes, em mostrar aquilo que os guias impressos não mostram, em evitar as multidões por rotas alternativas e na boa oportunidade de conversarmos e interagirmos com o povo local, além da luxuosa possibilidade de personalizarmos a visita com incursões incomuns. Um guia impresso pode ser suficiente, mas um guia profissional proporciona uma visita racional e explicações precisas.

 Templo Bayon

                         Uma boa opção, intermediária entre a mais econômica e a mais dispendiosa é considerar é a contratação de um guia e de um tuk tuk para o primeiro dia, deixando o segundo (ou os demais) para visitas por conta própria, seja de tuk tuk ou bicicleta.  Informações sobre preços e programação dos roteiros com guias profissionais são possíveis em http://www.guideangkor.com/guides/guides.html . Entretanto, não há a menor necessidade de contratá-los antecipadamente.

Angkor Wat 

                         Há algumas boas e simples maneiras de se evitarem as multidões. A primeira delas é começar o mais cedo possível, em torno das sete da manhã, e especialmente estar acompanhado de um guia. Dois dias são o mínimo, três o ideal, quatro o perfeito para epxlorar templos mais distantes. Todavia, para a exploração meticulosa e completa das dezenas de templos, precisa-se no mínimo de uma semana.

                       Para visitar as ruínas do Parque Arqueológico de Angkor deve-se comprar um passe de admissão, na entrada principal, vendidos por  US$ 20 para um dia, US$ 40 três dias e US$ 60,00, por uma semana. Os passes devem ser guardados para verificação permanente e para ingresso nos banheiros na entrada, que o visitante deve aproveitar para usar assim que entrar, pois não há mais banheiros no interior, apenas nas saídas.

  Há Centros de Informações e Banheiros nas entradas dos principais templos

                        Quase todos os guias impressos e locais sugerem que as visitas sejam feitas em duas sessões de três horas cada, com intervalo de três horas para almoço e descanso no hotel, o que é altamente recomendável e indicado. Em geral este arranjo é feito para evitar o sol quente da tarde, especialmente porque as rochas negras dos templos absorvem calor e o emanam por muitas horas. Uma sesta pode ser agradável, além de um banho de piscina, uma massagem e um descanso para um retorno revigorado. Todavia, tudo depende do estado físico e do temperamento, da disposição e da saúde de cada um. Preferências não se discutem, incentivam-se. Portanto, caso prefira dedicar-se mais às ruínas, não passará qualquer necessidade, pois há tendas, bares, restaurantes e banheiros em bom número.

   O visitante caminhará bastante e subirá escadas na maioria dos templos   

                        Dois dias inteiros dedicados ao parque permitem conhecer apenas o essencial, abrangidos pelos circuitos chamados Small & Grand Circuits. Os mais recomendados são os seguintes (com os nomes em inglês, como são oferecidos): Sunset at Phnom Bakheng, Sunrise at Angkor Wat, Explore Angkor Wat, Explore Angkor Thom,  Bayon, Baphuon, The Terrace of Elephants e Explore Ta Prohm. Alguns menos comuns começam o dia visitando o Roluos Temple Group, em seguida retornan a Siem Reap para almoço e depois seguem a Angkor Wat.  No segundo dia, para evite a entrada principal e seu massivo fluxo de turistas, entre pelo Portão Ocidental.

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Assistir ou não ao Pôr do Sol em Phnom Bakheng?

                       Não permita que opiniões toscas desqualifiquem a SUA vontade de subir ao Phnom Bakheng para assistir ao Pôr do Sol. Faltam originalidade e personalidade a elas. E sobretudo o respeito à originalidade e personalidade de cada pessoa. Concepções simplistas e considerações individualistas, sem considerar a pessoa, mas a sua experiência própria como única valida, apenas no que o você acredita, significa ignorar as características individuais de cada pessoa e, consequentemente, fazer-lhes recomendações erradas, impositivas e injustas.

                        Férteis em injustiças, exageros, egocentrismo e esnobismo, boa parte do que se lê na Internet são comentários, recomendações e opiniões impositivas, imperativas, professorais que resumem-se num verdadeiro desserviço turístico.  Afirmações como “não vá em hipótese alguma” sempre serão pretensiosas porque jamais levam em conta o seu desejo, as suas características, a sua personalidade e a sua disposição. O bom senso que falta aos exagerados sobra aos que recomendam “Vá se...”, estes sim, úteis, providenciais, os devemos considerar. 

 Phnom Bakheng

                        Então, como devemos avaliar dicas, sugestões, fóruns e resenhas?  Se aqui é um lugar para se falar verdades, aconselhar com sensatez e descartar dicas de caráter exclusivamente pessoal e egocêntricas, se é para servir aos leitores, não a mim, deixo aqui minhas mais vivas recomendações:

                        PRIMEIRA (e mais importante): evite os chatos (ou impositivos).

                        Prefira você achar que é melhor ter ido e não gostado do que arrepender-se de não ter ido e poder ter gostado, por não ter ido porque acatou sem pensar em alguma opinião idiota. Simplesmente leve em conta quesempre há boas chances de a sua experiência ser radicalmente diferente de outra. Sugestões de viagens baseadas em convicções herméticas e que se parecem com pregações religiosas ortodoxas, jamais contemplaam algo fundamental a quem dá dicas de viagens: bom senso e noções de heterogeneidade das pessoas. Não deixe que pessoas preguem suas idéias como “verdades”, que afirmem que o único caminho é o delas, opiniões “faça o que eu digo e faço”. 

                      Viagens são experiências pessoais. Muitas compartilhadas na Internet em blogs, fóruns e páginas de relacionamento são egocêntricas, intrometidas, arrogantes, pretensiosas e auto-promotoras. Devem ser ignoradas. Todavia, neste mesmo universo há boas sugestões, de grande valia e utilidade. Para evitar erros, não dê atenção aos “conselheiros viajantes” impositivos, prefira os que dizem "Vá se...", ignore os "Não vá nunca". 

                     SEGUNDA: evite as seguintes classes de conselheiros turísticos, sejam virtuais ou presenciais, mas especialmente os que escrevem na Internet:

                     1) os “Google viajantes”. Em geral não viajaram muito ou fizeram uma única viagem na vida, não importa o tamanho nem a distância. São os que replicam tudo o que leram na Internet, tornam o que é óbvio e acessível a qualquer pessoa mais um de seus "incríveis" conselhos. Não aconselham, determinam. É o típico conselheiro do Twitter, de blogs, de fóruns e afins. Também pode-se chamá-lo de "replicante", porque o que faz quase sempre é repetir notícias que leu na Internet, todavia fazendo-as parecer de sua autoria;

                    2) os Impositivos. Os que “se acham”, os “sem noção”, que dizem “não vá em hipótese alguma” ou “vá nem que esteja morrendo”. São pernósticos, nocivos, portanto evite os “vomitadores de regras”;

                    3) os Impostores, aqueles que citam o que leram em livros, romances literários, guias turísticos impressos ou virtuais, Wikipédia, Internet, revistas e blogs. Sua especialidade mais notável é profer "frases de efeito". E o fazem com enorme sucesso, tomam descaradamente as idéias e textos dos outros e as repetem como suas. Os ingênuos aplaudem suas frases de efeito e afirmações “geniais”. Estes também abundam o Twitter e Facebook. Provavelmente são os mais difíceis de serem desmascarados, conseguem enganar a muitos por muito tempo.

                        Em resumo, tente aprofundar suas pesquisas no que é profissional, impessoal, sério, maduro e não impositivo. Leia bons guias de viagens impressos, como por exemplo os confiáveis Lonely Planet, Frommers, Fodors, DK, entre outros. Eles renunciam ao gosto pessoal em favore da informação da realidade, que pode ser tanto agradável quanto não, dependendo de cada um que a experimenta.

NOTAS:  

(a) É possível encontrar mais de uma das três característica acima em alguns tipos, até mesmo todas as três num só.

(b) O autor deste blog orgulhosamente defende o direito de qualquer um falar besteira, até por já ter dito algumas. Mas se esforça para não ser mais um idiota pretensioso a escrever na Internet achando que tudo o que é bom (ou ruim) pra mim deva ser obrigatoriamente pra quem quer que seja. Louvo aquele que experimenta por sua conta sem que opiniões de terceiros defina a sua própria.

                        Longe de ser o viajante mais experiente do mundo, já fiz muitas viagens, tenho a sorte de aprender mais em cada uma delas, especialmente tornando-me mais ponderado, condescendete, impessoal, responsável ao sugerir o que quer que seja. Sei que viagens são empreendimentos pessoais, que pessoas são diferentes e seus gostos ainda mais. Compreendo que tudo o que vemos, vivenciamos, examinamos e concluímos tem correspondência estreita com nossos valores pessoais. Gostar ou não de qualquer coisa depende do caráter, formação, idade, personalidade, gosto, saúde, cultura e estado de espírito de cada um. Cada indivíduo vive segundo seus próprios conceitos e não deve deixar de basear-me em opiniões de outros para tirar as próprias. É assim que quanto mais leio, mais admiro quem sabe sugerir sem impôr, quem não é intrometido, quem sabe recomendar com sensatez, quem não demonstra egocentrismo, quem mostra as coisas como elas são, não apenas como eles acham que são.

 No topo, vistas incríveis de Angkor Wat

                         Uma das páginas mais úteis para viajantes na Internet é a do Tripadvisor, um lugar democrático onde viajantes comentam e avaliam suas próprias experiências em hotéis, restaurantes, destinos e atrações. Mas como tudo tem dois lados, recentemente o site foi alvo de inúmeras resenhas falsas, figurou nas manchetes virtuais negativamente.

                         Mesmo as verdadeiras, efetuadas espontaneamente, precisam de avaliação pessoal atenta e cuidadosa. Sugestões e recomendações, críticas e elogios precisam ser interpretados, porque são fruto do jeito pessoal de cada um. Neste caso não há verdades absolutas. Há  também avaliações subjetivas, falsas, raivosas, egocêntricas e de pessoas que são pagas para avaliarem mal um hotel concorrente daquele. Uma das boas maneiras de verificar a competência, a imparcialidade e sobretudo a vontade de servir, é avaliando a quantidade de comentários do comentarista e sua diversidade. Quanto maiores, mais confiável. Isto serve para todo e qualquer fórum na Internet.

                         É assim com as informações e sugestões acerca de assistir ou não ao Pôr do Sol em Phnom Bakheng. Foram precisamente as radicais divergências enter as opiniões que me alertaram a analizar cuidadosamente cada “dica”. A maioria delas útil, a menor parte, impulsiva, impositiva, egocêntrica, pessoal e sem critério. Para a alguns o lugar é cheio, para outros tem vistas incomparáveis. Tratado como armadilha turística para uns, recomendável para outros, experiência divertida para tantos, não me surpreendi com o blog Solo Female Traveler, cuja autora definia Angkor Wat (e todo o Camboja!) como dispensável (!!) em matéria com o título “Angkor Wat? Skip it.”  Já pensou se você resolvesse seguir opiniões como essas?

                        Em resumo, evite os chatos. Todos os chatos. Dos eno-chatos, google-chatos, eco-chatos e, sobretudo, os travel-chatos.

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As minhas considerações sobre o Pôr do Sol em Phnom Bakheng

                   Minha recomendação é: analise SIM a possibilidade de assistir ao Pôr do Sol em Phnom Bakheng. Todvia, caso não o faça, considere visitá-lo fora do horário de pico, especiaklmente de manhã cedo.

 Subindo Phnom Bakheng

                       São fatos, primeiramente. Depois de aproveitar o dia conhecendo os principais templos e sítios do complexo, boa parte dos turistas vai ao topo de Phnom Bakheng para assistir ao pôr do Sol em Angkor Wat. É um momento extremamente concorrido, quando o lugar transforma-se no mais disputado ponto turístico de todo o complexo, talvez até do Camboja.

                       É tão concorrido quanto espetaculares, templo e vista. Esta, a única do gênero que se tem em todo o parque. Detestável uns, encatadora experiência para outros, se puder, recomendo que experimente ter a sua própria. Primeiro há a subida por uma estrada em subida medianamente íngreme. Faça-a no seu ritmo e vá desfrutando dos mirantes com vistas para outros templos e para Angkor durante o caminho relativamente sombreado pela densa mata, mas se preferir, pode subir de elefante.  Para alguns, pode valer tanto quanto pesa.

A subida é tranquila e agradável... 

...e seus mirantes vão revelando surpresas. 

                       Chegando ao topo e à base do templo é preciso subir dois lances de escada, que podem parecer difíceis e complexos, que também podem ser vencidos com pessoas com mediana capacidade de locomoção, cárdio-respiratório e física geral de cada um. 

                       Mesmo para os que estão em ótimo estado, os degraus exigem atenção, não porque ofereçam perigo, mas por serem mais altos e curtos do que os convencionais.  Sobe-se de lado, olhando-se para o chão e apoiando-se nas paredes laterais. Mais rápido e cedo do que se pensa, chega-se no topo e têm-se uma boa recompensa pelo "esforço".

Subir de elefante: US$ 20,00 (para quem não quer ir a pé). Vale quanto pesa

                         Uma vez lá em cima todos querem conseguir um bom lugar para observar o evento máximo. A espera será tão mais longa quanto mais cedo chegar o turista. Dependendo da temporada (quanto mais alta, mais turistas) divide-se o espaço com muitos outros que estão ali pela mesma razão, o que significa tanto dificuldade para encontrar um lugar para sentar-se na “arquibancada” quanto para fotografar o belo espetáculo sem que ao “revelarem-se” as fotos saiam mais cabeças do que paisagem. Para muitos a multidão incomoda tanto quanto para outros diverte.

 No topo, a recompensa: Phnom Bakheng com 360 graus de vista para Angkor Wat

                         Mais uma vez lembro que cada pessoa tem sua personalidade e gosto, portanto, é um indivíduo que tem comportamento diferente, pode gostar do evento. Há limitação de 300 pessoas, o que significa que mesmo estando na base poderá não ser possível ir ao topo.

   Mas lembre-se, o acesso ao templo encerra-se às 17:30 todos os dias 

                       Caso o turista pretenda conhecer o topo do templo sem esperar o pôr-do-sol, pode, e deve, evitar a hora do rush, isto é, subir bem mais cedo e esperar para ver, segundo seu critério, se o lugar está ou não agradável e, finalmente, optar por permanecer ou descer. Caso permaneça, quase todos os que estão ali descerão ao mesmo tempo a escadaria e o caminho pela estrada ao fim do dia (sempre às 17:30h nesta época do ano). A opção de descer pela escada esperando um pouco o maior fluxo inicial de turistas é boa, mas não tanto que chegue a ficar só para descer a estrada à noite. Do templo, em cima da colina, avistam-se paisagens incríveis e incomparáveis, só vistas dali, inclusive de Angkor Wat. A visão é panorâmica, para uma distância e altura que não se encontram em outro lugar.

                       O sol não se põe exatamente atrás de Angkor Wat, ao contrário, à frente dele, mas o ilumina esplendorosamente antes de sumir no horizonte, o que possibilita uma sessão de fotos magníficas. Definindo-se por ir, esteja consciente de tudo isso e saiba que, de todo modo, ir ao topo da Bakheng Hill, no Phnom Bakheng, pode ser uma experiência incrível. Lembre-se sempre de que é pior arrepender-se de não ter ido. Consulte outras opiniões e tire a sua conclusão.

                          Nós não fomos ao topo no fim do dia apenas porque não conseguimos sair de Angkor Wat a tempo de subir Bakheng Hill, pois o acesso fecha-se às 17:30 h, o que lamentamos profundamente. Por isso o fizemos na manhã do dia seguinte, logo cedo, mas sempre com vontade de ter ido ao anoitecer. Adoramos. Gostaríamos siceramente de ter compartilhado o pôr do sol - com a multidão e tudo ! -em cima de Phnom Bakheng.

Virtual Tourist - Pôr do Sol em Phnom Bakheng:

http://www.virtualtourist.com/travel/Asia/Cambodia/Khett_Siem_Reab/Angkor_Wat-1202517/Things_To_Do-Angkor_Wat-Sunset_at_Bakheng_Hill-BR-1.html

 Mapa interativo (Google) de Angkor Wat:

http://gardkarlsen.com/Angkor_Wat_Google_map.htm

Angkor Wat no Wikipédia, a enciclopédia livre:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat

Guia e roteiro de Angkor Wat - Wikitravel:

Angkor Archaeological Park

http://wikitravel.org/en/Angkor_Archaeological_Park

Mapa interativo com fotos 360 graus

http://www.world-heritage-tour.org/asia/southeast-asia/khmer-empire/cambodia/angkor/map.html.

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LITERATURA consultada:

Focusing on the Angkor Temples: The Guidebook

http://www.angkortemplestheguidebook.com/index.php

Ancient Angkor

Michael Freeman and Claude Jacques

Enchanting Cambodia

Mick Shippen

Grandes Civilizações Dessaparecidas - Angkor

Louis Fréderic - Reader´s Digest

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Um grande abraço, obrigado pela visita.

 FIM

                         Viajar é fácil, não requer prática ou habilidade, nem talento ou competência. Para sair de casa e viajar não precisamos de nada mais que desejo e disposição, e algum recurso é claro. Já para viajarmos com o olhar desembaçado para o que vemos, e com a mente aberta para o que percebemos, precisamos de algum aprendizado e dedicação. Os que fazem assim voltam sempre melhores do que foram. e tornam-se prontos para reverem um destino ainda melhor do que quando o visitaram pela primeira vez.

                        Sou turista enquanto viajo [1]. Conheço lugares por desejo, especialmente os que ainda não conheço. Mas há algo de curioso e novo na emoção de rever lugares como turista. O primeiro encontro difere do segundo, assim como penso deva ser com o terceiro. E Bangkok é um desses lugares que eu visitaria uma dezena de vezes e ainda sobraria vontade de rever.  Quando a visitei pela primeira vez muito ficou por conhecer, e mais ainda com o desejo de rever. Agora ao revisitá-la deverá ser a consagração de mais uma maravilhosa experiência em viagem, aquela que acaba sendo ainda melhor que a primeira.

                         Nem todo mundo tem a sorte de ter nascido numa família que adorava viajar, tinham viagens em seu estilo de vida, eram abertos ao conceito de explorar o mundo. Desde os primeiros anos de vida eu já viajava em família. Já rapazes éramos apoiados em nossas idéias de viagens. Naquela época os recursos eram poucos e dos 16 anos até chegar a ser um adulto maduro eu só podia viajar para lugares no Brasil, de carro, acampando ou ficando em hotéis muito baratos, fossem viagens de maior prazo ou de férias no interior. Mas foi assim que explorei bem meu país.  Para quem cresceu viajando, planejar viagens era mais comum do que pensar no presente de Natal, tanto nos que receberia e quanto nos que daria. Todavia, só muito mais tarde fui tirar meu primeiro passaporte.  A partir dele, carimbos e vistos, passagens aéreas e vouchers internacionais iam tornando-se mais comuns do que pensar numa roupa nova ou trocar de carro. 

                       Então, ao conhecer países que existiam muitos anos antes do Brasil ter sido descoberto, a chama do desejo de viajar começava a parecer a de uma foggueira eternamente ardente, um anseio prazeroso de conhecer mais e mais e mais países e povos. Foi assim que eu só só pensava em economizar dinheiro para poder viajar, pesquisar destinos e planejar viagens. E ainda é tão delicioso saber que o mundo está ali me esprando.

                        Entre tantos privilégios e oportunidades que tive na vida, viajar está entre os mais encantadores. Por eles tenho a maior gratidão e reconhecimento. Por isso valorizo cada nova viagem tanto quanto a educação e o conhecimento. Viajo com curiosidade, com admiração pelas diferenças culturais, com respeito pelas pessoas e seus costumes. Assim é que para mim o mundo tem se revelado ainda mais fabuloso. Quanto melhor o vejo, mais o percebo como é, não como o imagino. E o maior dos privilégios tem sido tão fabuloso quanto impossível descrever: o quanto é delicioso viajar com minha doce Emília, que tão enormemente agrega valores às nossas viagens - do planejamento à exploração - e enriquece meu jeito de ver os lugares. Se afinidades e sintonia são requisitos fundamentais para o sucesso de uma viagem a dois, neste particular eu também sou um sortudo. 

                         Gosto tanto de viajar quanto de escrever, portanto, cada viagem é uma história a ser contada. Esta, agora em novembro, à frenética e encantadora Bangkok, à incrível Ayutthaya, à encantadora Chiang Mai e à pequena Siem Reap, no Cambodia, com seu espantoso sítio arqueológico de Angkor Wat é mais uma que tentarei compartilhar aqui com o leitor do Fatos & Fotos de Viagens.  É a maneira singela que tenho de despertar seu interesse por um destino, de acender sua chama pelo desejo de viajar, por incentivar a importância de conhecer e experimentar o máximo enquanto viaja, para que tudo o que há de útil, enriquecedor e construtivo numa viagem se encerre em sua própria experiência. Por isso, viaje aqui e boa leitura!

 [¹] Sou turista. Em todas as dezenas de viagens que já fiz para 40 países, fui turista. Não gosto do termo "viajante", especialmente quando é posto em contraposição ao "turista". Cheira a pretensão, superioridade e presunção. Tal esnobismo é uma tendência um tanto perturbadora que se verificam em alguns veículos que tratam de viagens, tanto nos impressos quanto nos da Internet. Nas caixas de comentários de alguns blogs de viagens já cheguei a ler coisas como “odeio turistas”! São pessoas que acham “cool” auto-denominarem-se “viajantes”, como se houvesse a mais remota diferença entre turistas e viajantes. Colocam-se como seres especiais enquanto viajam, diferindo-se dos turistas como “viajantes”. Para esses esnobes, "viajantes" são exploradores, melhor dotados de cultura e de inteligência. Avaliam-se mais espertos do que nós, os turistas ignóbeis. Colocam-se quase como “cientistas” de viagens.  

Até mesmo prestigiosas revistas como a National Geographic Traveler já incorreram no erro tolo, publicaram matérias como “How to be a Traveler, Not a Tourist”. Paul Theroux (que decididamente não é um idiota, ainda que um pouco esnobe) já produziu a besteira "Turistas não sabem onde estão, viajantes não sabem para onde estão indo.". Qualquer um (exceto os esnobes) pode perceber que não há diferença alguma entre turista e viajante, mas que há tipos diferentes de turistas, assim como há tipos diferentes de pessoas.

Anthony Bourdain (que também não é um idiota, tampouco esnobe) num anúncio de revista para o seu ótimo programa “Sem reservas”, no TLC, apresentou o slogan "Seja um viajante, não um turista". Descritos assim, "turistas" e "viajantes" tornam-se apenas mais dois dos estereótipos que a humanidade teima em criar. Por todo lado os que se julgam “viajantes” zombam de pessoas que são turistas, que passam férias em resorts all-inclusive, em cruzeiros marítimos, que viajam em grupos ou excursões, que buscam o melhor nível de conforto em suas viagens, que gostam de luxo, como se todo isso fosse “mau turismo” e praticado por indivíduos de segunda classe, ou até desclassificados. Para mim há apenas dois tipos de turistas: os bons e os maus. Sobre estes sim, é possível discorrer longamente, definindo-os e diferenciando-os com precisão. 

No meu entendimento, a relação do viajante com o país visitado é que importa, o quão ela deve ser levada a sério, seja com o objeto, seja com a cultura, seja com o indivíduo. Com a leitura e o preparo, o acúmulo de informação, ao visitar o país, aquilo que leu o diferenciará dos demais viajantes.

Me orgulho de ser um turista enquanto viajo. E não vejo sentido algum em desclassificar alguém que fica num resorts all-inclusive em vez de num albergue, ou que compra uma excursão, que frequenta lugares turísticos em vez de alternativos, que não viaja por conta própria, mas em grupo, que não é “cool” e que não frequenta lugares moderninhos. Ao contrário, vejo esnobismo. Dane-se quem pensa que há diferenças entre viajantes e turistas, que só é feliz quem se classifica como viajante. Eu sou turista enquanto viajo em turismo. E sou muito feliz nesta condição. Tenho o prazer de viajar apenas para onde quero, de me hospedar onde desejo e posso, de frequentar aquilo que escolhi, de carregar uma câmera fotográfica, de tirar montanhas de bytes fotográficos, de andar com um guia turístico na mochila e não tentar aparentar ser um local. A cada nova viagem mais aparento ser um turista, pois tenho noção de que afinal sou “estrangeiro” em viagem turística. Não compreendo porque me envergonhar disso e tentar camuflar-me. Ser um local é deixar de ser turista, condição que muito me agrada enquanto viajo. Não penso em fazer como os locais nas cidades onde moram e estou visitando. Definitivamente não é um desvio de conduta ser turista. Muito menos vergonhoso. Estranho me parece fingir ser local quando viajamos a turismo. E ainda mais julgar-se superior a quem viaja turisticamente.

Adoro ir longe, a lugares tão distantes de onde moro quanto do modo em que vivo. Não uso roupas de safari, bermuda com camisa florida, nem tênis com meia até a canela em nenhuma cidade do mundo (talvez o fizesse no Havaí). Mas sou turista. Viajo para ver, experimentar, conhecer e aprender coisas novas. Quase não viajo a negócios, nem para auto-conhecimento, tampouco para descansar. Vou a lugares diferentes daqueles de onde moro e de como vivo. Nunca me torno um turista incógnito, mesmo que não ande em bandos. Não gosto de viagens em grupo, de confraternização, em excursão, mas não desprezo quem as faça. Somos todos turistas. Eu sou um turista honesto, consumo sem vergonha atividades turísticas, ando por rodovias turísticas ou por estradinhas vicinais desérticas, visito coisas autênticas e não nego assistir a shows folclóricos quando não há outra alternativa. Volto sempre com graças e extasiado, ainda melhor do que fui. E quanto mais exótico o destino, melhor. Gosto de olhar as coisas como elas são, não como as imagino. Não vejo as coisas como os outros acham que devo enxergá-las, mas com respeito que a classe dos ignorantes educados devem àqueles que sabem mais que eu, sobretudo quando têm algo a me ensinar. Só em casa gosto de me sentir local. Apenas em casa não sou turista. E nesta condição também me sinto muito bem. Ainda assim, por vezes meu lado turístico aflora e me vejo frequentando pontos turísticos, explorando o que minha cidade tem de melhor para os turistas que a visitam e procurando coisas novas para fazer nela. Qualquer um que vive numa grande cidade turística como o Rio de Janeiro, conhece, sabe e respeita a condição de um turista. E orgulha-se da sensação de morar numa cidade assim. Adoro tanto ser turista em outras cidades quanto ser natural e morar na Cidade Maravilhosa. Adoro o convívio com os turistas que a visitam.

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A seguir: Bangkok - A chegada.

Um Giro in Gondola, romantismo absoluto

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                        A personalidade de Veneza é tão própria que é impossível compará-la, mesmo remotamente, a qualquer outra cidade. Em que outra cidade não há ruas para veículos? Em qual outra as cartas são entregues de barco, o entulho é retirado de barco, a polícia patrulha, os bombeiros apagam incêndios, as ambulâncias levam doentes, as mudanças e os gêneros transportam-se de barco, e barcos são os ônibus e taxis? Não há avenidas, não há carros, não há placas nem sinais de trânsito, nem buzinas e marcas de pneus.

                         "Cidade Flutuante", a "Cidade dos Canais", "Cidade das Pontes", "Cidade das Máscaras" ou “Sereníssima”, é como a apelidam. Desgosto por clichês à parte, não posso negar que falte verdade a nenhum eles, ainda que tão óbvios. Há mesmo verdades absolutas e indiscutíveis sobre Veneza, entre elas, sua autenticidade. Custa-me recordar de outra com estilo tão incomparável e incopiável, algo que qualquer visitante parece perceber: não há outra cidade com igual personalidade, a despeito do turismo de massa e de um mundo tão globalizado, no qual Xangai rima com Dubai em todos os sentidos. Ter personalidade e autenticidade, convenhamos, hoje revela-se um importante diferencial.

                         Quatrocentas pontes unem os lados dos pequenos canais, juntam um emaranhado de ruas estreitas separadas por eles, algumas tão estreitas que duas pessoas mal passam juntas. Nelas surpreendiam-nos as vistas mais deliciosas de Veneza, por elas íamos aos lugares mais surpreendentes, como a preciosa Parrochia di S. Maria Gloriosa dei Frari, e a Chiesa di San Giacomo dall´Orio, cuja beleza do estilo românico e serenidade do interior emocionam. Por essas vias também se chega à Igreja de São Barnabé, onde em 1989 Harrison Ford procurou o Santo Graal em "Indiana Jones e a Última Cruzada" e onde Katherine Hepburn caiu no canal no filme Summertime.

                        Nas calles estreitas ouvem-se apenas vozes, a própria respiração e o clop-clop dos saltos no calçamento. A Veneza dos Canais é um surpreendente arquipélago de 117 ilhas divididas por 150 canais unidas por 400 pontes. Ponto final do eixo Constantinopla-Veneza, tanto foi influenciada pelas ‘bizantinices’ de Istambul que não seria tolice supor que suas fachadas estariam bem em qualquer lugar no Oriente.

                        A cidade convida a pular cedo da cama para conhecer uma tranquilidade que a Serenissima só exibe mesmo antes das oito da manhã (ou depois das oito da noite). Em nenhuma outra também persiste o desejo de dormir cedo, porque à noite na cidade vira um deserto assustador. E se existe um lugar em Veneza possível de ser conhecido apenas de manhã bem cedo, este é o Mercado de Rialto, “atração” para madrugadores, hora em que os locais vão às compras do peixe do dia, antes que nós, turistas infames, tenhamos invadido suas ruas.

                       As primeiras badaladas dos sinos acordam os moradores, parecem não ter efeito de despertar os invasores. É assim o começo de mais um dia em Veneza: garçons arrumam mesas e cadeiras, barcos descarregam suas mercadorias, fiéis atendem aos chamados para as missas, moradores carregam suas sacolas com as compras do cardápio do dia e senhores fumam enquanto lêem as manchetes do dia, ou tomam o solzinho da manhã.

                              Nenhum outro lugar na cidade é tão movimentado de manhã cedo quanto o Mercado do Peixe, ou Pescheria em italiano, ou Pescaria em "veneziano", construído em 1907 por Domenico Rupolo e Laurenti Cesare. Para nós turistas, o mercato é um dos lugares mais surpreendentes de Veneza, à qual vem abastecendo há mil anos.

                             Um passeio pela seção de Erberia - de frutas e verduras - e pela Pescheria, de frutos do mar - resulta no conhecimento da mais incrível mostra de produtos excepcionais, tanto na qualidade quanto na aparência e exotismo. É uma das atrações mais necessárias e inusitadas da cidade.

                             Não por acaso certa vez encontrei ali o restauranteur Rogério Fasano acompanhado de sua trupe de gerentes dos restaurantes de sua rede. Realizava um circuito turístico-gastronômico-profissional pela Itália, demonstrando-lhes a qualidade e a originalidade dos produtos e por certo apresentava-lhes alguns desconhecidos, fazendo-os imaginar como ficariam em seus próprios cardápios. O setor de frutos do mar do mercado é especialmente incrível: uma esquisita variedade de peixes, de crustáceos e moluscos que equivale quase a uma visita a algum museu de história natural marinha.

                             Por ali o Caffè del Doge (Calle del Cinque, 609) serve um bom café-da-manhã, ali pertinho. Recomendado pelo Time Out, o guia afirma que nele pode-se desfrutar o mais rico, cremoso, delicioso capuccino de Veneza. Feito com uma variedade de cafés de origem única, disponível também para comprar em grãos, vai muito bem com os doces, que por sua vez também podem ser acompanhados do fabuloso expresso feito das seleções mais especiais de cafés que se possam provar, como se já não bastasse estarmos na Itália, onde tem-se o melhor expresso do mundo (ainda que eles não produzam um só grão da arábica).

                         Además, o Mercado de Rialto está localizado no Sestiere de San Polo, por si só uma atração a explorar a pé, o bairro onde encontram-se os mais antigos e importantes edifícios no estilo bizantino-veneziano da cidade. 

                         A área de Rialto é uma das mais antigas de Veneza. Depois de sua famosa ponte, seu mais popular destaque é o mercado, mas também explorar caminhando pelo bairro, tendo uma visão tão peculiar de suas ruas estreitas por trás do mercado. Começar por Rialto, o bairro mais sofisticado e elegante de Veneza, ainda que dos menos visitados, é matar dois coelhos italianos com uma cajadada só: Mercato e Rialto, com destaque para a Ponte. Dali seguimos para a zona mais imponente da cidade, a área que vai da Ponte de Rialto até a Praça de São Marcos.

                         A Ponte de Rialto é uma das primeiras grandes feitas em pedra em Veneza, projetada em 1524, em forma de arco único com 28 metros de extensão a 7,5 metros de altura no seu centro sobre o Grande Canal, começou a ser construída apenas em 1588, concluída quatro anos depois.

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Multidões são Veneza. Veneza é multidão.

                        Os números demonstram que para cada veneziano há duzentos turistas, quase todos tentando conciliar seus sonhos com os preços extorsivos e as bancas dos souvenirs de pior gosto que se podem ver, de máscaras venezianas pra lá de mal feitas e bugigangas de vidro de Murano a jóias antigas falsas e camisas de Michelangelo. Veneza já não controla mais a indústria do turismo tanto quanto não o faz com o mar que a afunda.

                     Mas na hora em que o turista acometer-se da desagradável sensação, sugiro dirigir-se ao Peggy Guggenheim Museum, um oásis de tranquilidade e bom gosto, que além da impresisonante (mesmo!) coleção de arte moderna, abriga um agradável café, um jardim delicioso com esculturas fabulosas e a história interessantíssima de Peggy Guggenheim. Se o visitante tem prazer em conhecer trabalhos de Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Vasili Kandinsky, Paul Klee, Marc Chagall, Kurt Schwitters, Max Ernst (com quem Peggy casou-se nos anos 40) e Jackson Pollock (a quem Peggy ajudou na primeira exposição), para além de um deleite, um prazer visitar o palácio com vistas para o Grande Canal.

                       Toda viagem requer planejamento. Quanto maiores as informações obtidas antes dela, melhores resultados obteremos. No caso de Veneza - sobretudo para que não haja mais decepções do que as que naturalmente afetam o visitante, defendo que ele deva ser ainda mais efetivo, não apenas do ponto-de-vista turístico, mas do preparo para a multidão que também estará desfrutando a cidade, precavendo-se de seus efeitos e contratempos. Em Veneza não há espaços vazios senão muito cedo ou nos campi mais distantes.

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É possível encontrar jóias escondidas em Veneza

                        Multidões não são um problema recente: a cidade já teve duas vezes mais habitantes numa época em que não havia os vaporetti, ainda que com muitíssimo menos turistas. Dependendo da época do ano, é como entrar numa lata de sardinhas ao sair da estação Santa Lucia e ingressar num vaporeto, algo ainda mais difícil se estiver carregando malas. Veneza e malas não combinam. O planejamento, aqui, é mais que necessário, seja para a racionalização da bagagem, seja para o encontro de um local para hospedagem, o que pode facilitar e baratear soberbamente os deslocamentos.

                         A cidade é labiríntica, quase impossível de ser sinalizada, o que acarreta alguma dificuldade de locomoção. Todavia, perder-se em suas estreitas ruas é um agradável exercício, algo relativamente comum na cidade. E tudo funciona como em qualquer outra cidade excessivamente turística: há ótimos e péssimos restaurantes, há preços tão honestos quanto inflacionados, há serviços tão excelentes quanto pobres, há gente tão inescrupulosa quanto honesta, há comida fantástica e medíocre, há moradores simpáticos e não.

                         Um viajante que encontra Veneza pela primeira vez não poderá deixar de ir à Piazza San Marco, mas lá deve preparar-se para disputá-la com os outros 50 mil indivíduos que tiveram a mesma idéia à mesma hora, e para o dobro da quantidade de pombos que ali despejam solenemente suas necessidades nas janelas ao redor da praça e nos ombros dos transeuntes. Todo mundo que vai a Veneza quer ver a Piazza San Marco, visitar a Basílica de São Marcos e o Palácio dos Doges, as três mais importantes atrações da cidade, que recebem as maiores multidões de turistas por ano, e para as quais não há como escapar das longas e demoradas filas de visitação.

                         Enfrentar filas para entrar na belíssima igreja é inevitável. A Basílica di San Marco, todavia, requer concentração especial para que o visitante a registre apenas na memória o que viu: fotografias e câmeras são proibidas no interior da fabulosa, bizantina igreja. Se fotografar tem tanta importância quanto conhecer, o visitante deve conformar-se apenas em ver, afinal este é um dos grandes exemplos de arquitetura bizantina no mundo. 

                         Colado à igreja, o Palácio dos Doges, sede da arquidiocese de Veneza desde 1807, não é tão imponente quanto a igreja vizinha, mas a recordação de passar pela Ponte dos Suspiros só é possível visitando-se o interior do palácio. Palácio Ducal, ou Palazzo Ducale, Palácio dos Doges como é conhecido por nós, é um dos símbolos e atrações máximas da cidade. Sua fachada em estilo gótico-veneziano surpreende mais do que seu lúgubre interior. Ele domina um dos lados da Piazza de San Marco, a Piazzeta. Construído em 1309, seus arquitetos criaram a Porta della Carta, em estilo gótico tardio, ao lado do palácio, junto à basílica, por onde começa uma visita ao interior. Antiga sede dos Doges de Veneza e da magistratura veneziana hoje abriga o acervo do Museo Civico di Palazzo Ducale.

                          Ao sair, se ainda tiver resistência para mais uma fila, entre na que conduz ao topo do Campanile di San Marco, defronte à entrada da basílica. Suba - de escada ou elevador - ao topo do campanário, um dos raros colocados distante do corpo da igreja, entretanto algo comum em Veneza. Dali se tem uma vista inigualável.

                          Alguns dizem que subir ao campanário é mais uma armadilha para turistas, mas creio que isso se deva exclusivamente pela extensa fila dos que prentendem fazê-lo. No campanário há uma estátua do Anjo Grabriel e numa das faces um cubo onde figuram os leões - símbolo do evangelista São Marcos - e uma representação feminina, La Giustizia. Se você também tem aversão a filas, saiba que a vista do topo dos 50 metros de altura compensa. Em agosto funciona de 9 da manhã às 9 da noite. 

                          Terminou de visitar as três principais atrações? Circule pela piazza cuidando (ou não!) para não chutar um dos pombos que infestam o chão da praça ou ser carimbado por um dos que voam sobre ela. Felizmente os dirigentes da cidade parecem ter acordado para o mal e proibiram que se alimentem os pombos. 

                           Caso queira curtir uma atração mais comercial que qualquer outra coisa, tome um expresso num dos dois cafés da praça - o Florian ou o Quadri - (mas não se decepcione se também os achar acanhados e decadentes). Prepare-se para pagar 12 Euros por um cappuccino e mais 8 pelo couvert artístico da orquestra que toca música internacional, mas não reclame, você está em Veneza e, afinal, preparou-se para ela.

                          Depois, vale a pena aprofundar-se na Serenissima, tanto mais serena quanto mais distante de sua maior atração, a Piazza e a Piazzeta di San Marco. Aí haverá inúmeras possibilidades de encontrar originalidade e vida real nas praças e vias distantes de San Marco, num dos seis siesteres (bairros) de Veneza: San Marco, Dorsoduro, Castello, Cannaregio, San Polo e Santa Croce.

                          Há muitas pequenas praças - chamadas "campo" - que remetem ao passado de Veneza, onde ainda se podem ver as bocas dos poços onde o bairro era abastecido de água, aquela captada da chuva e canalizada para cisternas subterrâneas.  

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A Veneza cotidiana, quase desconhecida dos turistas

                          A maneira comum de se chegar a algum lugar por meio de um mapa não lá muito útil na cidade, onde é mais corriqueiro focar-se no destino e no senso de direção do que no mapa propriamente dito, mas é isso que acaba possibilitando descobrir a Veneza que alguns chamam de “verdadeira”, classificação da qual discordo, como se a outra não o fosse. Entretanto, sair do ‘batido’ e excessivamente turístico é mais fácil do que parece. Para além da área que vai de Rialto à Praça de São Marcos, há uma Veneza ‘atrás dos bastidores’ que deve e pode ser conhecida, onde cenas cotidianas estão nos campi acessíveis a pé desde San Marco ou Accademia.

                         Perder-se em Veneza é tão fácil quanto difícil reencontrar-se. A denominação dos logradouros é apenas uma das dificuldades, mas compreendê-los uma ajuda: Calle, Calletta, Via, Fondamenta, Riva, Laguna, Corte, Ruga, Sotoportego, Salizzada, Ramo, Rughetta, Rio, Corte, Cortile, Campo, Campielli, são os termos que designam os logradouros públicos de uma das cidades com o layout mais confuso e as denominações urbanas mais insondáveis do planeta. Ali um mapa é necessário, mas não vai salvá-lo de ao perder-se reencontrar o caminho para seu destino.

                         Antes é preciso decifrar o significado dos nomes, ter em mente que eles mudam a cada quarteirão e que podem até repetir-se mais adiante. Mapas não valem tanto mas servem mais do que perguntar a algum veneziano: a resposta será sempre “siga em frente”, óbvia, porque assim chegará ao destino. “Um bom mapa é quase tão útil quanto uma gôndola sem remo”, já disse alguém que infelizmente não me recordo neste fabuloso mundo da Internet. É divertido perder-se em Veneza.

                          Algumas vias internas entre os principais pontos turísticos da cidade - San Marco, Accademia, Rialto e Ferrovia - têm nas paredes dos cruzamentos umas placas amarelas apontando direções de um determinado lugar. Essas rotas “sinalizadas” ligam esses principais pontos turísticos, motivo porque estão sempre cheias de nós, turistas. Para ajudar um pouquinho a compreender o lay-out da cidade, visite o endereço abaixo e consulte o Google Map com os principais hotéis, restaurantes, paradas de Vaporettos, escritórios de Informação Turística, Estação de Trem e outras utilidades em Veneza:

 http://www.reidsitaly.com/destinations/veneto/venice/venice_map.html

 Mapa interativo de Veneza

http://maps.veniceconnected.it/it

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Veneza é mesmo romântica? 

                        Supostamente é a cidade mais romântica do mundo, mesmo que tal definição possa parecer mais um de seus um clichês.  E o que eu penso acerca de Veneza ser ou não romântica?  O primeiro a me ocorrer é que o romantismo está dentro de nós. E pode ser um estado de espírito momentâneo, uma característica pessoal ou um acontecimento ocasional. Na verdade não é preciso ser romântico para achar um lugar romântico, basta estar.  Se por um lado Veneza está entre as cidades turísticas mais desejadas do mundo, por outro figura também na lista das que mais decepcionam.

                        Assim como viajar é uma experiência absolutamente pessoal, que cada indivíduo vê e define um destino segundo seu próprio estado de espírito, sua personalidade, bagagem cultural, formação, gosto e conteúdo, também o romantismo está em cada um, em maior ou menor graus. Mas Veneza aparenta ser mesmo uma unanimidade, estimula o romantismo e parece não deixar indiferente quem a visita: vimos casais agarradinhos passeando de gôndola ou de mãos dadas namorando nas pontes e até tendo a cidade como cenário para fotos de casamento. Nós mesmos vivenciamos uma experiência inusitada ao passarmos de gôndola sob uma ponte e ao nos beijarmos sermos aplaudidos e fotografados entusiasticamente. 

                       É também o romantismo de cada um que definirá sua resistência aos “ratos voadores” da Praça de São Marcos,  felizmente hoje em número muitíssimo mais reduzido do que há anos, quando estive ali pela primeira vez: a prefeitura proibiu que sejam alimentados. O abandono de suas fachadas também me pareceram menos evidentes, mas suas armadilhas turísticas estavam mantidas.

                      Por vezes o romantismo de Veneza me parece mais um fetiche plástico do que originalidade. Talvez eu o veja assim porque a prefeitura de Veneza e as operadoras turísticas explorem com exagero o romantismo, de tal maneira que para alguns ela é tão romântica que apaixonam-se antes mesmo de conhecê-la. Sobram slogans obsessivos por defini-la como romântica: “A romântica Cidade de Água”, “Veneza, uma fuga romântica”, “Paraíso romântico na Terra”, “Veneza, uma romântica aventura”, ainda que a história, cultura, arte, arquitetura sejam infinitamente mais notáveis. No meu caso qualquer lugar do mundo em que eu esteja com minha doce Emília terá seu potencial romântico exponencialmente incrementado. Até Veneza.

                       Não posso, todavia, negar o clima romântico que a geografia e a arquitetura da cidade sugerem, e que tornam Veneza um cenário propício ao namoro, às declarações de amor legítimas e ao romantismo genuíno. Entretanto o tão propalado romantismo por vezes parece passar longe, mesmo para o mais romântico indivídio. Penso que ir a Veneza com sobre-expectativa é mais ou menos como ir ao Louvre para ver a Mona Lisa achando verá a obra de arte mais bonita do planeta. 

                       Casos de amor e amantes famosos estão intimamente ligados à história de Veneza: não se pode esquecer de Giacomo Casanova e Baffo Giorgio. Sob certos aspectos pode ser turística demais pra ser romântica, ao menos no nível apregoado. É romântica sim, mas até onde consegue resistir o romantismo de cada um. Todavia, com boa vontade, consegue-se resistir à falta de romantismo de toda a sorte de badulaques - de máscaras “artesanais” a gôndolas Made in China -, a tanta exploração, às multidões, à Aqua alta, às coisas boiando nos canais, aos preços exorbitantes e à oferta de “serviços” indesejados, viagens gratuitas a Murano encabeçando a lista das chatices. Há até um guia de viagens, The Romantic's Guide to Italy especificamente para os românticos, não apenas de Veneza, mas que descreve as acomodações mais românticas, os restaurantes e os locais para os casais enamorados e até como planejarem um casamento na cidade. 

                        Entretanto, nada me parece mais romântico do que o filme Pão e Tulipas, no qual - diferentemente do que mais ocorre na literatura, no cinema e algumas vezes na vida real, onde vai-se a Veneza para morrer - Rosalba, a personagem, decidiu contrariar o mito perpetrado por anônimos e grandes personalidades ao escolher a cidade italiana para voltar a viver. Rosalba (Licia Maglietta) é uma dona de casa de Pescara, Itália, que viaja em uma excursão de ônibus com a família. Em uma das paradas do ônibus é esquecida pelos demais. Sem dinheiro e sem bagagem pede carona, mas no caminho decide mudar de destino e ir à Veneza, a cidade de seus sonhos. Em Veneza, Rosalba tira férias da casa, dos filhos e do marido, arruma um emprego, faz amizades e encontra seu grande amor.

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Próximo capítulo:

Falando de Gôndolas e Fotografia

                          VENEZA está longe de ser comum, mas já foi tão amplamente explorada por turistas, tão bem definida por escritores e tão celebrada por poetas que qualquer amador com boas intenções terá grande dificuldade em mostrar algo novo sobre a cidade. Meu atrevimento foi motivado pelo desejo de homenagear minha doce Emília, após comemorarmos seu aniversário na Serenissima Repubblica di Venezia.

                         Amenizado o senso de pretensão por um bom motivo, escrevo sobre Veneza com respeito e admiração, homenageando minha amada ao publicar fatos e fotos de nossos inesquecíveis momentos na Sereníssima e ao mostrar ao leitor nosso olhar sobre a cidade. Obrigado, Emília, pelo encanto que é viver ao seu lado e pelo prazer de o fazermos na mais perfeita sintonia.

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Veneza, Burano, Torcello e Murano. Uma escapada romântica (e comemorativa)

                        Todos sabem que Veneza ameaça afundar, seja em decorrência do peso de seus palácios construídos sobre precárias fundações de madeira, seja pela ação da Acqua Alta, o romântico termo usado para definir a inundação de Veneza pelo mar.  A despeito dos esforços do homem, todavia o mar não encontra resistência à inglória luta pela sobrevivência da cidade. Há muito já se foram os tempos em que a Sereníssima não vivia tais efeitos, quando o mar ainda não tinha elevado tanto seus níveis e ela reinava solene na Idade Média e no Renascimento. Sua importância, entretanto, mantém-se até hoje.

                        Tão dignas quanto inofensivas, as ações do homem não impedem o lento, progressivo afundamento da cidade.  Ao contrário da Torre de Pizza - cujo colapso foi finalmente interrompido pela intervenção da engenharia - nenhuma ação parece conter a tomada da cidade pelo Mar Adriático.  Há os que dizem que antes de afundar Veneza apodrecerá pela umidade que corrói suas alvenarias, efeito francamente visível por qualquer visitante. Entretanto, independentemente de sua trágica realidade, a cidade mantém o memso poder há séculos: desperta emoções inigualáveis, ainda que algumas contraditórias, mas jamais indiferença. Talvez seja este o motor que impulsione a tantos na tentativa de descrevê-la.

                         Muitos afirmam que Veneza é a mais romântica cidade do planeta, outros que é mais charmosa do que romântica, e alguns que a maioria dos turistas não sabe distinguir uma coisa da outra. Para mim a cidade tem mesmo o poder de despertar insuspeitas novas paixões, mas é perfeita também para os já apaixonados. Não consigo recordar de outra com tal apelo turístico e e ao mesmo tempo tão romântica. Assim Veneza é vendida no mundo, tão bem que eu mesmo admito não ter resistido ao seu marketing. 

                         Seja qual for o olhar que lhe designe o visitante, há um ponto sobre o qual ninguém diverge: o mundo ficará muito mais pobre quando ela ruir ou afundar. Enquanto o mar não toma sua terra, a Serenissima continuará sendo uma deliciosa armadilha turística e romântica.

                         Não foi a primeira vez que estivemos na cidade, tampouco a que fomos marcados por sua inconfundível arquitetura. O gótico-veneziano impressiona sob qualquer ponto-de-vista, mas é um deleite quando admirado de dentro de um táxi aquático, os personalíssimos, luxuosos barcos de madeira venezianos que tornaram-se uma atração à parte. Durante nosso trajeto do aeroporto Marco Polo à Piazza de San Marco víamos palácios que abrigaram fabulosas histórias de romantismo genuíno, um reencontro tão marcante e especial e sentido quanto é impossível descrevê-lo. Sabíamos ser fugaz, por isso o contemplamos em silêncio e sorrindo, como se quiséssemos eternizá-lo, ou mesmo porque soubéssemos que ao fim do percurso nos aguardava uma Veneza real, de armadilhas turísticas, de preços extorsivos, com fluxo turístico de alta temporada, muito calor e um excesso de romantismo mercadológico que beira o mau gosto, além da má conservação da cidade.

                          Há sempre um novo jeito de olharmos para um destino conhecido, algum novo motivo para o revisitarmos. Rever lugares é um dos grandes prazeres em viagens. Havia tantos destinos novos, que somados a tantos por rever que não foi fácil encontrarmos o “lugar ideal” para a comemoração. Temos uma extensa lista de destinos que nos atraem, especialmente para nós, de gostos ecléticos e quase sem preconceitos. O mundo é tão pleno de lugares que permeiam nossos desejos que a lista vai de Palau à Birmânia, de Timbuktu a Botswana e passa por mais de três quartos do planeta. Há tantos lugares desejados, tantos por revermos que minha imaginação deu duas voltas ao redor do planeta - em zig zag - enquanto tentava eleger o ideal para a comemoração do aniversário.  O primeiro problema consistia em conciliar distâncias com o tempo da viagem, cinco dias, o que reduziu os destinos a lugares mais próximos do que Bangkok e Chiang Mai, os primeiros a me ocorreram. De tão desejados, tornaram-se os próximos, programados para novembro, com uma esticada ao Cambodia e Angkor Wat. Chegamos quase a Zanzibar, que deixamos para fevereiro de 2012, e por pouco não embarcamos para Malta, mas nenhum destes peparecia apropriado ao propósito da viagem: turismo e descanso, lazer e passeios de interesse cultural, comemoração. 

                         Nenhum outro lugar pareceu tão perfeito quanto Veneza me ocorreu. Ao sugerir a cidade, um entusiasmado iuuupiiii!! e alguns pulinhos selaram o destino. Ali mesmo, diante do Atlas, já nos imaginávamos olhando por uma sacada sobre o Grande Canal, caminhando de mãos dadas pelas calles estreitas, dando uns beijos carinhosos e românticos debruçados sobre um gradil ornado de alguma pequena ponte em arco, apreciando uns Tintorettos, almoçando numa osteria escondida, degustando um prosecco e uns cicchetti na varanda de um caffé, passeando de gôndola ou nos perdendo nos bairros de uma Veneza menos turística. 

                          O evento não estaria perfeito sem uma hospedagem apropriada à comemoração do aniversário de alguém tão importante na minha vida, que tantas alegrias e felicidades vem me proporcionando desde que nos conhecemos e nos casamos, que tanta felicidade compartilhamos em maior e melhor qualidade a cada novo dia.

                          A lista de hotéis à altura da intenção era encabeçada pelo Cipriani, ainda que este jamais estivesse entre os possíveis. Optamos pelo Hotel Danieli (Castello 4196), um Starwood da categoria Luxury Collection, ótimo e magistralmente localizado, ainda mais adequado para associados do SPG, os quais podem usar suas milhas acumuladas trocando-as por hospedagem, upgrades e outras vantagens. Perfeito para nós.

                          O Hotel Danieli é um desses em que a hospedagem torna-se uma experiência, não exatamente pelo luxo, mas pelo charme de quem ocupa três palácios dos séculos XIV, XIX e XX decorados com profusão de vidros e lustres de Murano, tapetes antigos, colunas brilhantes de mármore, obras de arte e telas antigas. O mais antigo deles - do século 14 - tem 225 habitações.

                         O hotel está entre os mais prestígiados de Veneza e há uma extensa variedade de habitações, quase todas com mobiliário antigo em estilo veneziano, o que significa dizer muito dourado e rococós. Os apartamentos do Palazzo Danieli Excelsior foram recentemente redecorados pelo designer Jacques Garcia em 2008, o mesmo encarregado do projeto do belíssimo Hotel La Mamounia, de Marrakech. Nas novas habitações usaram-se tradicionais tons de vermelho escuro e terra, resultando um sério confronto com o estado geral das demais unidades, estas também reclamando por inovações, modernizações, atualizações e reformas. 

                       O terraço do restaurante Terrazza Danieli - de onde se tem uma das paisagens mais exclusivas de Veneza – é uma atração fabulosa. Ali a cozinha do chef Gian Nicola Colucci produz especialidades venezianas, ainda que notáveis segundo os comentários, não nos encantou. O lugar, todavia, faze plena justiça ao prestígio que desfruta e honra a vista deslumbrante.  O desjejum cedo é além de um prazer, um convite a uma experiência adorável, especialmente antes das oito da manhã, quando o calor ainda não atravessa o toldo que à noite é recolhido para que o céu seja pleno. Outra parte notável do hotel é seu lobby, tão veneziano quanto pode ser qualquer outro palácio da cidade. Candelabros de vidro muraneses, tapeçarias opulentas, pilares de mármore polido, mobiliário, escadarias, arquitetura e tudo mais que nos remete ao tempo dos Doges. 

                       Os produtos de quarto são assinados por Laura Tonatto e nestas novas unidades uma série de modernidades integra o quarto, entre elas uma TV de LCD de 32 polegadas com múltiplos canais por satélites, Internet de alta velocidade, iluminação dimerizada, roupões aveludados e toalhas em profusão, banheiros com metais e louças de primeira e outros confortos. O hotel figurou na Gold List 2011 da Conde Nast Traveller e tornou-se um dos pontos altos de nossa estada. O jantar de comemoração foi no Cipriani, cuja reserva foi efetuada com dois meses de antecedênca, este sim, elegante como todo Orient Express, uma experiência incomparável.

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Veneza, autenticidade garantida